Bevor Sie konkrete Fahrzeuge vergleichen, sollten Sie einige praktische Fragen beantworten:

• Können Sie regelmäßig zu Hause oder am Arbeitsplatz laden?
• Sind Ihre üblichen Strecken kurz, mittellang oder überwiegend Autobahnfahrten?
• Fahren Sie häufig im dichten Stadtverkehr?
• Unternehmen Sie mehrmals pro Woche lange Fahrten oder nur einige Male im Jahr?
• Müssen Sie regelmäßig einen schwereren Anhänger ziehen oder hohe Lasten transportieren?

Aus diesen Antworten ergibt sich der passende Antrieb meist schneller als aus einer Tabelle mit technischen Daten. Ebenso wenig sinnvoll ist es, eine allgemeingültige Jahresfahrleistung zu suchen, ab der sich eine bestimmte Antriebsart „lohnt“. Die tatsächlichen Kosten hängen vom Preis des konkreten Fahrzeugs, von Kraftstoff- beziehungsweise Stromkosten, Wartung und Nutzung ab.

Benziner: der vielseitige Antrieb für geringe bis mittlere Laufleistungen

Für viele Autofahrer bleibt der Benzinmotor die unkomplizierteste Wahl. Er ist besonders sinnvoll, wenn Sie nicht regelmäßig laden können, keine extrem hohe Jahresfahrleistung haben und unterschiedliche Streckenprofile fahren. Ein Benziner passt gut zu Fahrern, die Stadtverkehr, kürzere Ausflüge und gelegentliche längere Fahrten kombinieren.

Auch ein moderner Benzinmotor ist jedoch nicht frei von möglichen Problemen. Turbolader, Direkteinspritzung und Ottopartikelfilter machen heutige Motoren technisch komplexer als ältere Saugmotoren. Bei einigen Direkteinspritzern können sich bei überwiegend kurzen Stadtfahrten Verkokungen an Einlassventilen oder Einspritzdüsen bilden. Häufige Kaltstarts und sehr kurze Fahrten sind generell kein idealer Betriebsmodus für einen Verbrennungsmotor.

Diesel: weiterhin hervorragend für lange Strecken

Ein Dieselmotor ist vor allem dort sinnvoll, wo Sie seine Stärken regelmäßig nutzen: niedrigen Verbrauch bei gleichmäßiger Fahrt und hohes Drehmoment. Wenn Sie jede Woche lange Autobahn- oder Überlandstrecken zurücklegen, kann ein Diesel auch 2026 eine sehr rationale Wahl sein. Ebenso eignet er sich für größere Fahrzeuge oder das regelmäßige Ziehen eines Anhängers.

Für ein Auto, das meist nur wenige Kilometer durch die Stadt fährt und dessen Motor kaum Betriebstemperatur erreicht, ist ein moderner Diesel dagegen weniger geeignet. Seine Abgasnachbehandlung, insbesondere der Dieselpartikelfilter, benötigt passende Betriebsbedingungen. Dauerhaft ungeeignete Nutzung oder vernachlässigte Wartung können teure Defekte verursachen.

Bei einem gebrauchten Diesel mit höherer Laufleistung sind die Wartungshistorie und der Zustand von Systemen wie DPF, AGR/EGR und SCR besonders wichtig. Funktionieren sie nicht richtig, droht nicht nur eine potenziell hohe Reparaturrechnung. Das Fahrzeug kann zugleich deutlich mehr gesundheitsschädliche Stoffe ausstoßen, als von seinen Entwicklern vorgesehen.

Ein Diesel ist also kein Antrieb, den man grundsätzlich meiden oder für den man sich rechtfertigen müsste. Ein moderner Dieselmotor in gutem Zustand stößt nur sehr wenige Schadstoffe aus. Er erfordert jedoch das richtige Einsatzprofil und kann bei hohen Laufleistungen eine kostspielige Wartung mit sich bringen.

Full-Hybrid: stark in der Stadt und ohne Ladekabel

Ein sogenannter Full-Hybrid, auch HEV genannt, kombiniert einen Verbrennungsmotor mit einem Elektromotor und einer kleineren Batterie, die nicht an der Steckdose geladen wird. Seine größte Stärke zeigt er im Stadt- und Vorortverkehr. Beim häufigen Bremsen und Anfahren gewinnt er Energie zurück und kann einen Teil der Strecke mit ausgeschaltetem Verbrennungsmotor zurücklegen. Dadurch sinkt der Verbrauch gerade dort, wo ein konventioneller Verbrenner am ineffizientesten arbeitet.

Ein Full-Hybrid ist daher sinnvoll für Menschen, die einige Vorteile der Elektrifizierung nutzen möchten, aber nicht regelmäßig laden wollen oder können. Für die Bedienung müssen sie sich praktisch nicht umgewöhnen.

Auf langen, schnellen Strecken fällt der Vorteil geringer aus. Bei gleichmäßiger Fahrt gibt es weniger Gelegenheiten zur Rekuperation, und der Verbrennungsmotor übernimmt den Großteil der Arbeit. Für Fahrer, die den größten Teil ihrer Kilometer mit Autobahntempo zurücklegen, ist ein Hybrid deshalb nicht unbedingt die beste Wahl. In solchen Szenarien kann der Verbrauch sogar höher sein als bei konventionellen Verbrennungsmotoren.

Plug-in-Hybrid: sinnvoll, wenn Sie ihn wirklich laden

Ein Plug-in-Hybrid, kurz PHEV, hat eine größere Batterie als ein Full-Hybrid und lässt sich extern laden. Viele Alltagsfahrten kann er dadurch überwiegend wie ein Elektroauto bewältigen, während auf langen Strecken der Verbrennungsmotor zum Einsatz kommt.

Das klingt nach der idealen Kombination aus beiden Welten – allerdings nur unter den richtigen Bedingungen.

Ein PHEV ist vor allem für Fahrer sinnvoll, die regelmäßig zu Hause oder am Arbeitsplatz laden können und deren tägliche Fahrten meist innerhalb der elektrischen Reichweite liegen. Der Verbrennungsmotor dient dann vor allem als Lösung für längere Reisen, bei denen nicht jeder Ladestopp geplant werden muss.

Wenn Sie einen Plug-in-Hybrid jedoch nicht regelmäßig laden, nutzen Sie den Hauptgrund für die größere Batterie und den vollständigen elektrischen Antriebsstrang nicht aus. Zugleich ist das Auto komplexer, weil es Verbrennungsmotor, Elektromotor, Batterie, Ladeelektronik und weitere zugehörige Systeme kombiniert. Im Vergleich zu einem reinen Elektroauto benötigt es außerdem weiterhin die übliche Wartung des Verbrennungsmotors.

Das bedeutet nicht, dass Plug-in-Hybride automatisch unzuverlässig sind. Bei einem Gebrauchtwagen sollten jedoch sowohl der verbrennungsmotorische als auch der elektrische Teil geprüft werden. Stellen Sie sich vor dem Kauf außerdem eine einfache Frage: Werde ich dieses Auto tatsächlich regelmäßig an die Steckdose anschließen? Falls nicht, ist ein Full-Hybrid oder ein konventioneller Verbrenner praktischer.

Elektroauto: besonders komfortabel, wenn Laden zum Parken gehört

Ein Elektroauto kann im Alltag ausgesprochen komfortabel sein. Es fährt leise und gleichmäßig, reagiert unmittelbar auf das Fahrpedal und verursacht keine Abgasemissionen. Ob es praktisch zu Ihrem Alltag passt, hängt jedoch vor allem davon ab, wie einfach Sie es laden können.

Sie müssen nicht neben einer Schnellladesäule wohnen. Schnellladen ist ohnehin teuer und für die regelmäßige Nutzung ungeeignet. Wichtiger ist eine Lademöglichkeit dort, wo das Auto ohnehin mehrere Stunden steht – typischerweise zu Hause oder am Arbeitsplatz.

Dann kann die Nutzung einfacher sein als bei einem Verbrenner: Nach der Ankunft schließen Sie das Fahrzeug an und starten die nächste Fahrt mit geladener Batterie. Für den täglichen Arbeitsweg und regelmäßige kurze bis mittellange Strecken ist das sehr komfortabel.

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Ohne Lademöglichkeit zu Hause oder am Arbeitsplatz sieht es anders aus. Dann muss der Fahrer öffentliches Laden als eigene Tätigkeit einplanen oder mit anderen Stopps verbinden. Wenn Sie kein ausgesprochener Elektromobilitäts-Enthusiast sind und Schnelllader nicht ohnehin an Ihren üblichen Routen liegen, kann das auf Dauer lästig werden. Und, wie bereits erwähnt, auch vergleichsweise teuer.

Auch lange Strecken sind mit einem Elektroauto möglich, erfordern aber einen anderen Rhythmus als mit einem Verbrenner. Die Reichweite wird von Geschwindigkeit, Temperatur, Streckenprofil und Zuladung beeinflusst; auf längeren Fahrten müssen Ladestopps eingeplant werden. Wer häufig Anhänger zieht oder sehr viele Autobahnkilometer fährt, ist daher mit einem anderen Antrieb unter Umständen besser bedient.

Weitere Informationen zu elektrifizierten Antrieben, Batterien und Laden finden Sie auch in unserem Leitfaden für Elektro- und Hybridautos.

Und was ist mit dem Mild-Hybrid?

Ein Mild-Hybrid, kurz MHEV, wird häufig neben Full- und Plug-in-Hybriden genannt, aus Fahrersicht ähnelt er jedoch deutlich stärker einem konventionellen Verbrenner.

Ein kleiner Elektromotor unterstützt den Verbrennungsmotor beispielsweise beim Anfahren oder Beschleunigen und kann den Verbrauch etwas senken. Das Auto wird nicht an der Steckdose geladen und kann keine längeren Strecken rein elektrisch fahren. Ein Mild-Hybrid ist daher keine eigenständige Alternative zum Elektroauto oder Full-Hybrid. Sinnvoller ist es, ihn bei der Auswahl vor allem als Benziner oder Diesel mit potenziell niedrigerem Verbrauch zu betrachten – insbesondere im Stadtverkehr.

Kurz zusammengefasst: Der passende Antrieb für fünf typische Szenarien

Täglicher Arbeitsweg und Lademöglichkeit zu Hause oder am Arbeitsplatz
Ein Elektroauto ist in der Regel die erste Option, die Sie prüfen sollten. Wenn die meisten täglichen Fahrten mit ausreichender Reserve innerhalb der üblichen Reichweite liegen, kann das Laden sehr komfortabel sein.

Stadt und Umland ohne Lademöglichkeit
Ein Full-Hybrid ist häufig die sinnvollste Wahl. Bei geringer Jahresfahrleistung oder wenn ein einfacheres und günstigeres Auto im Vordergrund steht, bleibt ein Benziner eine gute Alternative.

Regelmäßige lange Autobahnfahrten
Der Diesel bleibt der stärkste Kandidat, besonders bei hoher Laufleistung, langen Strecken oder regelmäßig höherem Tempo.

Kurze Alltagsfahrten und gelegentlich eine sehr lange Strecke
Wenn Sie regelmäßig laden können, kann ein Plug-in-Hybrid gut funktionieren. Die üblichen Fahrten bewältigt er überwiegend elektrisch, auf langen Strecken nutzt er den Verbrennungsmotor.

Geringe Jahresfahrleistung und unregelmäßige Nutzung
Oft sind ein Benziner oder Full-Hybrid sinnvoll. Bei diesem Einsatzprofil lohnt es sich nicht, für Fähigkeiten des Antriebs zu bezahlen, die Sie tatsächlich kaum nutzen.

Häufig gestellte Fragen

Lohnt sich ein Diesel im Jahr 2026?

Ja, insbesondere bei regelmäßigen Langstrecken, hoher Laufleistung oder wenn häufig Anhänger gezogen werden. Für überwiegend kurze Stadtfahrten ist ein Diesel weniger geeignet.

Ist für Kurzstrecken ein Benziner oder Hybrid besser?

Wenn mit Hybrid ein Full-Hybrid und überwiegender Stadtverkehr gemeint sind, hat meist der Hybrid die Nase vorn. Er nutzt häufiges Verzögern und Anfahren effizient. Ein Benziner kann bei sehr geringer Laufleistung oder dann sinnvoll sein, wenn ein niedrigerer Kaufpreis Priorität hat.

Ist ein Plug-in-Hybrid ohne Lademöglichkeit zu Hause sinnvoll?

Ja, sofern Sie ihn beispielsweise am Arbeitsplatz oder an einem anderen Ort regelmäßig laden können, an dem das Auto üblicherweise steht. Wird er kaum geladen, verschwindet der wichtigste Vorteil des PHEV, und ein anderer Antrieb kann praktischer sein.

Ist ein Elektroauto ohne Lademöglichkeit zu Hause sinnvoll?

Ja, aber es kommt darauf an, wie gut sich das Laden in Ihren Alltag integrieren lässt. Wenn Sie jeden Ladevorgang eigens planen und Ihre Zeit sowie Ihre Pläne daran anpassen müssen, ist die Nutzung weniger komfortabel.

Ist ein Hybrid für die Autobahn geeignet?

Sein größter Vorteil zeigt sich meist in der Stadt und im Mischbetrieb. Bei langer, gleichmäßiger Fahrt gibt es weniger Gelegenheiten zur Rekuperation, und der gesamte elektrische Antrieb wird im Wesentlichen als zusätzliches Gewicht mitgeführt. Der Verbrauch kann deshalb sogar höher sein als bei einem normalen Verbrennungsmotor.

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Der Sommer beginnt und mit ihm die Zeit der Bewegung einer großen Anzahl von Reisenden quer durch Europa. Die einen freut sich auf die Meereswellen, andere auf spektakuläre Berglandschaften. Und wieder andere machen sich auf den Weg in Städte oder Regionen, die so weit wie möglich von den typischen Touristenzielen entfernt sind. Wenn Sie in diesem Jahr – wie Millionen anderer Europäer auch – mit dem Auto unterwegs sind, haben wir 9 Tipps für Sie parat, damit Ihre Reise so reibungslos wie möglich verläuft:

• Achten Sie auf Ihren Druck! Damit meinen wir natürlich die Reifen, obwohl auch der Blutdruck im sommerlichen Stau etwas ins Schwanken geraten kann. Ein voll beladenes Fahrzeug kann bei einem plötzlichen Ausweichmanöver ganz anders reagieren, als Sie es gewohnt sind. Pumpen Sie deshalb Ihre Reifen auf die vom Fahrzeughersteller empfohlenen Werte für Volllast auf. Sie finden diese auf dem Schild im Türrahmen.
• Moderne Autos müssen nicht mehr so oft zum Service wie früher. Aber gerade deshalb wird die regelmäßige Wartung leicht vergessen. Prüfen Sie, wie viele Kilometer Ihrem Fahrzeug noch bis zur nächsten regulären Inspektion verbleiben, und wenn Sie vorhaben, während Ihres Urlaubs mehr zu fahren, erledigen Sie den Service besser noch vor Ihrer Abreise.
• Planen Sie ausreichend Zeitreserven ein. Der Sommerverkehr kann unberechenbar sein, und es kann leicht passieren, dass Sie erst viel später an Ihrem Ziel ankommen, als es das Navi bei der Planung Ihrer Reise angezeigt hat.
• Reiseproviant ist ein Muss! Das stundenlange Stehen im Stau auf der Autobahn ist wesentlich leichter zu ertragen, wenn man weder hungrig noch durstig ist. Für die kleinen Passagiere gilt das gleich doppelt. Kaufen Sie lieber etwas mehr an Proviant ein, im schlimmsten Fall verbrauchen Sie diese auf dem Rückweg oder nach der Rückkehr aus dem Urlaub. Und ein Paket Wasserflaschen findet sicher auch noch Platz in Ihrem Auto.
• Gesetz ist Gesetz. Und die Polizei in Touristenregionen hält sich oft gern an ausländische Autofahrer, die manch eine lokale Vorschriften nicht kennen. Informieren Sie sich im Voraus, was Sie in den Ländern, die Sie durchfahren werden, mitführen und beachten müssen. Das Internet ist voll von Artikeln zu diesem Thema, ChatGPT ist dabei eine gute Hilfe. Zum Beispiel ist in Österreich die Verwendung von Dashcams praktisch verboten, in Spanien müssen Brillenträger eine Ersatzbrille mitführen usw.
• Wer vorbereitet ist, wird nicht überrascht. Klären Sie vorab bei Ihrer Versicherung ab, auf welche Hilfe Sie im Ausland Anspruch haben und wie Sie bei einem Unfall oder einer Panne vorgehen müssen. Im Stress, mit vollem Auto und Sprachbarriere wird sich das viel schwieriger lösen lassen.
• Verbotszonen. Dutzende europäischer Städte regulieren die Einfahrt nach Emissionsnormen. Achtung, oft reicht es nicht, dass Ihr Auto die entsprechende Norm erfüllt, Sie müssen sich vorab eine spezielle Plakette besorgen! Wenn Sie einen Besuch der Innenstadt einer größeren Stadt im Ausland planen, informieren Sie sich lieber vorab über die Bedingungen.
• Ordnung muss sein. In den Papieren auf jeden Fall. Es klingt trivial, aber Sie würden sich wundern, wie viele Leute sich ihren Urlaub dadurch ruinieren, dass sie notwendige Dokumente vergessen haben. Kontrollieren Sie diese lieber zweimal und dann vorsichtshalber noch einmal, gleich nach dem Einsteigen ins Auto.
• Schonen Sie Ihre Kräfte. Manche Autofahrer sind besonders stolz darauf, eine Fahrt so schnell wie möglich zu bewältigen, aber eine Pause zu machen, sich zu strecken oder sogar auf einem Parkplatz kurz die Augen zu schließen, ist wirklich kein Zeichen von Schwäche.

Und jetzt bleibt nur noch, Ihnen eine glückliche Reise und viele unvergessliche Erlebnisse zu wünschen. Gute Reise und einen tollen Urlaub! 🌴☀️

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Für wen ist ein Auto mit drei ISOFIX-Halterungen wichtig?

Als verantwortungsbewusste*r Elternteil legen Sie großen Wert auf die Sicherheit Ihrer Kinder. Wenn Sie drei kleine Kinder haben und sie lieber in der zweiten Sitzreihe unterbringen möchten (statt in der dritten, wo die Sicherheit fraglich sein kann), brauchen Sie ein Fahrzeug mit drei ISOFIX-Halterungen. Diese sorgen für eine sichere Befestigung der Kindersitze und erhöhen die Sicherheit bei Unfällen erheblich.

Aber Achtung – bei weitem nicht jedes große Familienauto bietet drei ISOFIX-Halterungen in einer Reihe! Die Auswahl wird besonders klein, wenn Sie ein Auto suchen, das maximal 5–6 Jahre alt ist und einen angemessenen Kilometerstand hat.

Welche Autos bieten drei ISOFIX-Halterungen? Komplette Übersicht

Vans (MPV) mit drei ISOFIX-Halterungen

Klassische Familienvans verschwinden zwar zunehmend vom Markt, aber einige Modelle sind weiterhin erhältlich:

• Citroën C4 SpaceTourer – auffälliges Design, aber sehr praktisch, auch als Grand-Version erhältlich
• Ford Galaxy – geräumiger Van mit exzellentem Fahrverhalten, auch mit Allradantrieb
• Ford S–Max – sportlichere Alternative zum Galaxy auf derselben Plattform
• Seat Alhambra – bewährter MPV mit hohem Restwert
• Volkswagen Sharan – Premium-Variante und Zwillingsmodell des Alhambra
• Volkswagen Touran – kompakter MPV auf Golf-Basis, ideal für kleinere Familien
• Renault Espace – dritte Generation, letzte Version als klassischer Van (vierte Generation ist ein SUV)

SUVs und Crossover mit drei ISOFIX-Halterungen

Folgende Modelle erfüllen die ISOFIX-Bedingung:

• Peugeot 5008 – Mischung aus SUV und MPV mit ungewöhnlichem Innenraum
• Audi Q7 – zweite Generation, hochwertiger und geräumiger Premium-SUV

Kleinbusse in PKW-Version mit drei ISOFIX-Halterungen

Kompakte Kleintransporter:

• Peugeot Rifter – überraschend komfortables und durchdachtes Fahrzeug (in Versionen mit drei Einzelsitzen)
• Opel Combo Life – Bruder des Rifter
• Citroën Berlingo – weiteres Familienmitglied
• Toyota Proace City Verso – Version des japanischen Herstellers
• Fiat Doblo – italienische Variante desselben Konzepts

Größere Transporter:

• Ford Tourneo Custom – erste Generation, überraschend komfortabel
• Citroën Spacetourer – erhältlich in kurzer und langer Version
• Opel Vivaro – Bruder des Spacetourer
• Peugeot Traveller – weiterer Verwandter der beiden oben genannten Modelle
• Toyota Proace Verso – japanische Variante desselben
• Volkswagen T7 Multivan – neue Generation auf MQB-Plattform
• Volkswagen T6/6.1 Caravelle – weniger prestigeträchtiger, aber praktischer Bruder des Multivan

US-Modelle:

• Cadillac Escalade – Premium-SUV, erhältlich in 2+3+3-Konfiguration

Wo man überraschenderweise keine drei ISOFIX-Halterungen findet

Einige Modelle, bei denen man intuitiv drei ISOFIXs erwarten würde, bieten nur zwei oder gar keinen:

• Renault Scénic/Grand Scénic – letzte Generation
• Renault Kangoo, Trafic – PKW-Version
• Volkswagen Caddy, Ford Tourneo Courier, VW Touareg – nur zwei ISOFIX
• Mercedes Citan, V-Klasse/Vito/Viano – kein ISOFIX hinter dem Beifahrer
• Hyundai Staria, Porsche Cayenne – ISOFIX nur auf den äußeren Sitzen

Wenn fünf Sitze nicht genug sind: Wir wählen einen 7-Sitzer nicht nur für große Familien

Praktische Tipps zur Auswahl eines Autos für drei Kindersitze

ISOFIX erkennen

ISOFIX-Halterungen sind oft unter der Polsterung oder hinter Abdeckungen versteckt, aber immer gekennzeichnet – entweder durch ein Symbol auf der Rückenlehne, ein eingenähtes Label oder direkt sichtbar mit ISOFIX-Kennzeichnung.

Passende Kombinationen von Kindersitzen

Kindersitze unterscheiden sich in Größe und Bauweise. Daher empfiehlt es sich:

• Testen Sie, ob Ihre Sitze im gewählten Fahrzeug nebeneinander passen
• Kombination von rückwärtsgerichteter Babyschale, Sitzerhöhung und normalem Kindersitz spart Platz
• Bei älteren Kindern (mit Sitzerhöhung) ist ISOFIX nicht zwingend erforderlich, da die Erhöhung primär die Gurtführung verbessert

Sicherheit in der dritten Sitzreihe

Viele SUVs und Vans haben eine dritte Sitzreihe – deren Sicherheit ist jedoch oft nicht optimal:

• Geringer Abstand zur Heckklappe bei Auffahrunfällen
• Auffahrunfälle sind häufig
• Euro NCAP und Global NCAP testen keine Heckkollisionen
• Verlässliche Daten zur Sicherheit im hintersten Bereich fehlen

Fazit: Welches Auto mit drei ISOFIX-Halterungen soll man wählen?

Die Wahl hängt von Ihren Prioritäten ab:

• Beste Fahreigenschaften: Ford S–Max/Galaxy, Audi Q7
• Maximaler Innenraum: VW Sharan/Seat Alhambra, größere Transporter von Stellantis
• Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Peugeot Rifter und Co., Citroën C4 SpaceTourer

Premium-Gefühl: Audi Q7, VW T6/T7 Multivan

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Wie man die Lebensdauer eines Autos auf das Maximum verlängert – kurze Zusammenfassung

Wie man die Lebensdauer des Motors verlängert

• Einen kalten Motor durch ruhige Fahrt warmlaufen lassen, in den ersten 10 km Drehzahlen bis max. 2500/min
• Häufige Fahrten über sehr kurze Distanzen (unter 3 km) vermeiden
• Dieselmotoren regelmäßig längere Strecken fahren lassen, damit sich der Dieselpartikelfilter (DPF) regenerieren kann
• Ölwechselintervalle einhalten: üblicherweise alle 15–20 Tsd. km oder alle 1–2 Jahre gemäß Herstellerangaben
• Gelegentliche längere Fahrten (20–30 km) sind für alle Motorentypen vorteilhaft
• Turbo-Nachkühlung ist in der Regel nicht nötig, jedoch nach extremer Beanspruchung (Autobahn, Berge, Anhänger) das Fahrzeug vor dem Abstellen einige Zeit sanft bewegen, bevor der Motor ausgeschaltet wird

Wie man die Lebensdauer des Getriebes verlängert

• Schaltgetriebe: Kupplung nicht durch langes Schleifen belasten, Fuß nicht ständig auf dem Kupplungspedal lassen
• Beim Schaltgetriebe ggf. präventiven Ölwechsel nach ca. 80–100 Tsd. km in Betracht ziehen
• Automatik- und DSG-Getriebe: Getriebeöl alle 80–120 Tsd. km (ca. alle 6–8 Jahre) wechseln, auch wenn der Hersteller „Lebensdauerfüllung“ angibt
• Gangwahl (D, R, P) beim Automatikgetriebe immer nur im völlig stehenden Fahrzeug vornehmen

Wie man die Lebensdauer der Autobatterie verlängert

• Die 12-V-Batterie regelmäßig durch längere Fahrten oder ein externes Ladegerät nachladen, besonders im Winter
• Auf Sauberkeit der Kontakte und Anschlüsse achten
• Start-Stopp-System ausschalten

Wie man die Lebensdauer der Bremsen verlängert

• Vorausschauend fahren, sanft bremsen, auch die Motorbremswirkung/Rekuperation nutzen
• Bremsflüssigkeit regelmäßig wechseln (alle 2 Jahre), damit sich kein Wasser anreichert
• Bremsscheiben und -beläge bei jeder Inspektion überprüfen lassen – einen fälligen Wechsel nicht hinauszögern
• Bei Elektroautos gelegentlich kräftig bremsen, um Rost von den Scheiben abzubremsen

Wie man die Lebensdauer der Elektrik verlängert

• Kabel vor Feuchtigkeit und Nagetieren schützen, Zustand der Elektrik gelegentlich kontrollieren
• Rückrufaktionen im Blick behalten und Software-Updates durchführen (besonders bei Fahrzeugen mit OTA)
• Warnleuchten nicht ignorieren, um größere Schäden zu vermeiden – Mängel rechtzeitig beheben

Wie man die Lebensdauer von Fahrwerk und Karosserie verlängert

• Das Fahrwerk regelmäßig waschen, insbesondere nach dem Winter, um Korrosion vorzubeugen
• Kleine Lackschäden sofort ausbessern, damit sich kein Rost bildet
• Auf schlechten Straßen und Unebenheiten schonend fahren – langsames Überqueren von Schlaglöchern verlängert die Lebensdauer von Stoßdämpfern, Silentblöcken und Lenkung
• Stoßdämpfer nach ca. 100 Tsd. km prüfen; bei verstellter Radgeometrie einstellen lassen

Motor: schonender Umgang und Wartung

Ein schonender Umgang mit dem Motor ist einer der wichtigsten Schritte, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Besonders schädlich für den Motor sind häufige Kaltstarts und kurze Fahrten. Beim kalten Motor ist das Öl noch nicht optimal in allen Schmierstellen verteilt; es dauert mehrere Minuten, bis dies erreicht ist. Deshalb sollte man den Motor durch gleichmäßige Fahrweise ohne hohe Drehzahlen warmlaufen lassen – in den ersten ~10 km die Drehzahlen lieber niedrig bis mittel halten und starke Beschleunigungen vermeiden. Scharfe Sprints mit kaltem Motor verkürzen dessen Lebensdauer erheblich, warnen etwa Experten des deutschen Autoclubs ADAC. Ein Benzinmotor braucht in der Stadtfahrt etwa 10 Minuten, bis er auf Betriebstemperatur ist; bei einem Diesel kann das doppelt so lange dauern.

Kurze Strecken unter 3 km sind generell ungünstig – der Motor wird nicht warm, das Öl erreicht nicht die richtige Viskosität, und im Auspuff bleibt Kraftstoffkondensat. Solche häufigen Kurzfahrten führen zu Rost von innen im Abgassystem sowie zu Ölverdünnung durch Kraftstoff und Wasser, was den Motorverschleiß deutlich erhöht. Wenn man vor allem kurze Strecken fährt, sollte man dem Motor hin und wieder eine längere Tour gönnen, damit alles ordentlich auf Temperatur kommt und Feuchtigkeit verdampft. Bei Dieselmotoren sind längere Fahrten noch wichtiger – Dieselmotoren eignen sich nicht für reine Kurzstrecken, sowohl wegen der langsameren Erwärmung als auch wegen des Partikelfilters (DPF), der für seine Regeneration regelmäßig hohe Temperaturen benötigt. Wer nur in der Stadt fährt, riskiert eine Verstopfung des DPF.

Die optimalen Motordrehzahlen liegen etwa im Bereich von 1500 bis 3000 U/min, wo der Motor am wenigsten belastet wird und die Schmierung am effektivsten ist. Extreme sind zu vermeiden: lang anhaltende hohe Drehzahlen (kurz vor dem roten Bereich), die mechanischen Verschleiß beschleunigen, ebenso wie zu niedrige Drehzahlen (die den Motor „abwürgen“). Wenn man mit zu hohem Gang unterwegs ist, der Motor aber nicht auf Gasstöße reagiert, leiden Kurbelwelle und Lager. In so einem Fall besser herunterschalten, damit der Motor in einem gesünderen Drehzahlbereich läuft. Moderne Motoren mit elektronischer Steuerung kommen zwar mit leichtem Untertouren zurecht, aber allgemein gilt: kein Ruckeln im Drehzahlkeller und kein Dauerbetrieb am Begrenzer – beides verkürzt die Motorlebensdauer.

Turbolader – Kühlen, aber nur wenn nötig

Ein weit verbreiteter Mythos besagt, dass jeder Turbomotor nach jeder Fahrt zwingend einige Minuten im Leerlauf laufen sollte, um den Turbolader abzukühlen. Bei älteren Fahrzeugen mit Turbo stimmte das durchaus, da sich die heiße Turbine nach einer Vollgasfahrt ohne Nachlauf stark überhitzen konnte und das Öl in den Turbolagerungen verkokte. Moderne Turbolader bestehen jedoch aus hitzebeständigeren Materialien und sind oft wassergekühlt, sodass sie höheren thermischen Belastungen besser standhalten. Experten von Bosch Mahle Turbosystems erklären, dass der Extremfall eines „glühenden Turbos“ selten auftritt – beispielsweise nach sehr schneller Fahrt mit Vollgas. In einem solchen Fall lohnt es sich tatsächlich, den Lader vor dem Motorabstellen zu kühlen – idealerweise, indem man das letzte Stück mit geringerer Last fährt, was den Lader besser kühlt als ein Leerlauf. Nach normaler Fahrweise bei moderatem Tempo ist es jedoch nicht nötig, den Motor extra laufen zu lassen – die Bordkühlung schafft die üblichen Temperaturen von allein. Nach einer sehr dynamischen Fahrt ohne Tempolimit auf deutschen Autobahnen oder einem steilen Anstieg mit Wohnwagen schadet eine kurze Kühlphase hingegen nicht. In jedem Fall gilt: auf hochwertiges Motoröl achten und den Ölwechselintervall einhalten, denn frisches Öl mit guten Eigenschaften ist die Grundvoraussetzung für lange Lebensdauer eines Turboladers.

Regelmäßiger Ölwechsel und Motorwartung

Öl ist das Blut des Motors – mit der Zeit altert es jedoch, wird durch Ruß und Metallpartikel verunreinigt und verliert so seine Schmierfähigkeit. Die Hersteller legen daher Ölwechselintervalle fest, an die man sich halten muss, auch wenn das Auto nur wenige Kilometer gefahren wird. Fachleute von TÜV Süd erinnern, dass das Öl spätestens nach zwei Jahren gewechselt werden sollte, selbst wenn der Kilometergrenzwert nicht erreicht wurde. Manche modernen Öle halten zwar lange, sind aber nach zwei Jahren im Motor oft mit Verunreinigungen gesättigt und chemisch verändert. Halten Sie sich also an die Vorgaben des Herstellers und verlängern Sie die Intervalle lieber nicht. Wer sehr viele Kurzstrecken fährt oder häufig das Fahrzeug stark belastet (z.B. sportliche Fahrweise, Anhängerbetrieb), kann sogar ein leicht verkürztes Wechselintervall (z.B. um 20 %) erwägen.

Neben dem Ölwechsel nicht die anderen Betriebsflüssigkeiten und Motorteile vergessen. Das Kühlmittel sorgt für die richtige Motortemperatur und Korrosionsschutz – es wird meist nach 5 Jahren gewechselt oder je nach Füllungstyp (manche „Long-Life“-Füllungen halten länger – siehe Fahrzeughandbuch). Der Motorluftfilter schützt den Motor vor Staub; in staubiger Umgebung sollte man ihn öfter wechseln als im Serviceplan vorgesehen. Den Kraftstofffilter (vor allem im Diesel) rechtzeitig tauschen, damit die Injektoren sauberen Kraftstoff erhalten. Bei Benzinmotoren hilft auch Tanken von hochwertigem Benzin, vor allem wenn der Hersteller eine höhere Oktanzahl empfiehlt – moderne Motoren kommen zwar dank Sensorik mit minderwertigerem Kraftstoff zurecht, aber langfristig drohen stärkere Rußablagerungen und höhere Verbrennungstemperaturen.

Nicht zuletzt regelmäßig den Ölstand kontrollieren – am besten einmal im Monat oder vor längeren Fahrten. Ein zu niedriger Ölstand führt zu mangelhafter Schmierung und kann den Motor schwer beschädigen. Moderne Autos haben oft einen elektronischen Ölstandsensor, doch man sollte sich nicht 100-prozentig darauf verlassen und ab und zu manuell per Peilstab prüfen. Auch ein Überfüllen ist zu vermeiden – zu viel Öl kann zu Schaumbildung und Problemen mit der Kurbelgehäuseentlüftung führen.

Riemen, Filter und andere Kleinigkeiten

Vorbeugender Austausch kritischer Motorteile nach Herstellervorschrift lohnt sich in jedem Fall. Ein klassisches Beispiel ist der Zahnriemen (falls Ihr Motor statt einer Steuerkette einen Riemen hat): Reißt der Zahnriemen, ist der Motor zerstört, weil die Kolben auf geöffnete Ventile treffen. Daher Intervalle für den Riemen- und Rollenwechsel sowie ggf. die Wasserpumpe strikt einhalten (z.B. 5–10 Jahre oder 90–240 Tsd. km, je nach Motortyp). Bei älteren Fahrzeugen sollte man auch Risse in Gummischläuchen und Manschetten kontrollieren. Zum Beispiel Manschetten an Antriebswellen und Gelenken: Wenn sie aufreißen, tritt das Schmierfett aus und Schmutz gelangt hinein, wodurch die Gelenke schnell kaputtgehen. Bei der Wartung also um eine Sichtprüfung der Manschetten und Dichtungen am Motor und den Achsen bitten – der Austausch dieser Kleinteile kostet wenig, verhindert aber teure Schäden (z.B. ein zerstörtes Antriebsgelenk). Dasselbe gilt für Keil- und Rippenriemen: Wenn sie spröde oder laut sind, lieber wechseln, bevor sie reißen.

Bei guter Pflege kann ein Motor durchaus doppelt so viele Kilometer schaffen wie der Durchschnitt – es gibt zahlreiche Fälle, in denen ein gut gewartetes Triebwerk 300–500 Tsd. km ohne Generalüberholung überstanden hat.

Getriebe und Kupplung: wie man dem Antriebsstrang Entlastung verschafft

Getriebe (ob manuell oder automatisch) und beim Schaltgetriebe auch die Kupplung sind weitere kostspielige Komponenten, deren Lebensdauer vom Fahrstil und regelmäßiger Wartung abhängt. Auch hier gilt: eine vorausschauende und schonende Fahrweise ist günstiger als eine teure Reparatur.

Schaltgetriebe

Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe ist die Kupplung besonders kritisch – ihre Belagscheiben nutzen sich durch Reibung ab. Bei richtiger Handhabung kann eine Kupplung jedoch mehr als 100.000 km halten, manchmal sogar über 200.000 km. Diese Regeln helfen, unnötiges „Durchrutschen“ zu vermeiden und Überhitzung zu verhindern:

• Die größte Belastung ist der Anfahrvorgang: Sanft anfahren, ohne unnötig hohe Drehzahlen. Kupplung gefühlvoll kommen lassen – vermeiden, dass der Motor hochdreht, während die Kupplung noch schleift.
• Pedal nicht länger durchdrücken als nötig: Beim Warten an der Ampel nicht durchgehend das Kupplungspedal am Boden halten. Stattdessen Leerlauf einlegen und Fuß herunternehmen. So entlastet man das Ausrücklager und die Druckplatte.
• Kein unnötiges Schleifenlassen: Beim Schalten möglichst zügig und reibungslos einkuppeln – natürlich mit Feingefühl, damit das Auto nicht ruckt, aber auch nicht zu lange „auf halber Kupplung“ fahren. Gilt auch beim Rangieren – z.B. beim Einparken besser mit niedriger Drehzahl und ggf. Bremshilfe, anstatt die Kupplung schleifen zu lassen.
• Nie mit dem Fuß auf der Kupplung fahren: Gewöhnen Sie sich, den Fuß vom Kupplungspedal zu nehmen, sobald ein Gang eingelegt ist. Schon leichter Druck kann Kupplungsrutschen verursachen und verschleißt die Beläge.
• Am Berg nicht auf der Kupplung halten: Verwenden Sie die Handbremse oder eine Berganfahrhilfe. Mit Gas gegen die schleifende Kupplung am Hang zu halten, erhitzt sie enorm.
• Keine unnötige Überlastung: Bei dauerhafter Überladung (z.B. häufiges Ziehen eines schweren Anhängers) verschleißen Kupplung und Getriebe stärker. Wer oft Anhänger fährt, muss damit rechnen, dass die Kupplung früher aufgibt und ggf. kürzere Wartungsintervalle (z.B. früheren Wechsel der Kupplungsflüssigkeit, falls mit Bremsflüssigkeit kombiniert) sinnvoll sind.

Das Schaltgetriebe selbst hat Zahnräder in einem Ölbad. Oft bewerben Hersteller diese Füllung als „lebenslang“, doch die Praxis zeigt, dass ein Ölwechsel nach etwa 100 Tsd. km die Lebensdauer verlängern und das Schaltverhalten verbessern kann – denn das Öl wird durch kleinste Metallabriebpartikel aus Zahnrädern und Synchronringen verunreinigt. Getriebeöl altert zwar nicht so schnell wie Motoröl, verschleißt aber dennoch durch Abrieb. Beispielsweise berichtet AutoBild, dass, wenn das Öl nie gewechselt wird, seine Zuverlässigkeit meist nach 150–180 Tsd. km oder ~8–10 Jahren Betrieb sinkt. Dann drohen schlechtere Schmierung und höherer Verschleiß. Vernünftig ist daher ein präventiver Ölwechsel bei 80–100 Tsd. km (spätestens nach 6–8 Jahren), auch wenn der Hersteller keinen Wechsel vorsieht. Besonders bei viel Stadtverkehr (häufiges Schalten) oder sportlicher Fahrweise ist das sinnvoll. Den Ölwechsel und ggf. die Reinigung von Magneten in der Getriebeölwanne sollte eine Fachwerkstatt übernehmen – es ist wichtig, die korrekte Ölspezifikation des Herstellers zu verwenden und die vorgeschriebenen Abläufe einzuhalten.

Automatikgetriebe

Auch in Automatik- und DSG-/DCT-Getrieben hat das Öl eine begrenzte Lebensdauer, vielleicht sogar mehr als im Schaltgetriebe – Automatikgetriebe haben feine hydraulische Kanäle und Ventilkörper, die sich durch Verschmutzungen schnell zusetzen können. Dennoch sieht man bei vielen Herstellern keine planmäßige Ölwechselspezifikation und wirbt mit „lebenslanger Füllung“. Wie erwähnt bedeutet „lebenslang“ oft ca. 150 Tsd. km – danach übernimmt der Hersteller keine Garantie mehr. Wer das Auto länger (200 Tsd. km und mehr) fahren will, sollte einen Ölwechsel im Automatikgetriebe einplanen. Der Getriebespezialist ZF (Ausrüster vieler Automatikgetriebe) empfiehlt regelmäßige Ölwechsel bzw. Spülungen, um maximale Lebensdauer und gleichmäßiges Schalten sicherzustellen. Als Faustzahl gelten ähnliche Werte wie beim Schalter: etwa alle 80–100 Tsd. km, in manchen Fällen bis 120 Tsd., je nach Getriebetyp und Belastung. Beispielsweise rät ZF zu ~8 Jahren oder 100 Tsd. km, unter Extrembelastung noch früher (manche Taxen wechseln sogar alle 60 Tsd. km das Öl). In Automatikgetrieben entsteht zudem Schleifabrieb durch Lamellenkupplungen, der sich im Öl ansammelt und den Verschleiß steigert. Wer das Öl nie wechselt, riskiert kürzere Lebensdauer. Der regelmäßige Ölwechsel kostet hingegen nur einen Bruchteil dessen, was eine Getriebeinstandsetzung kosten würde.

Wenn Sie eine Spülung des Automatikgetriebes durchführen lassen, gehen Sie bitte zu einer Fachwerkstatt und verwenden keine Lösungsmittel/Reiniger, wenn dies nicht ausdrücklich vom Hersteller vorgeschrieben ist. ZF warnt, dass ungeeignete chemische Reiniger die inneren Lamellen und Dichtungen des Getriebes beschädigen können. Empfohlen wird das Spülen mit frischem Öl der passenden Spezifikation.

Fahrweise beim Automatikgetriebe: Für eine lange Lebensdauer einer Automatik ist auch der Fahrstil entscheidend. Ruckartige oder hastige Gangwechsel (z.B. bei Rollen von D auf R umschalten) unbedingt vermeiden – immer zuerst vollständig anhalten, bevor man von D auf R schaltet (oder umgekehrt). Das Fahrzeug nicht am Berg nur mit Gas halten – hier sollte man die Bremse nutzen, da sich sonst der hydraulische Wandler unnötig erhitzt. Wer oft in bergigem Gelände unterwegs ist oder Anhänger zieht, tut dem Getriebe mit einem zusätzlichen Getriebeölkühler etwas Gutes (bei manchen Autos ab Werk vorhanden). Generell den Ölstand (ATF) kontrollieren, sofern konstruktiv möglich (manche moderne Automatikgetriebe haben keinen Peilstab). Ölverlust (z.B. an Wellendichtringen) muss sofort behoben und das Öl ergänzt werden, sonst droht ein Getriebeschaden.

Allradantrieb und Differentiale

Beim Allradantrieb und Verteilergetriebe (bei 4×4) sollte man einige Punkte beachten. Grundregel: gleichmäßige Abnutzung der Reifen an beiden Achsen. Wenn Ihr Auto einen permanenten Allradantrieb oder einen zuschaltbaren 4×4-Antrieb hat, achten Sie auf denselben Reifentyp und die gleiche Profiltiefe an allen Rädern. Unterschiedliche Abrollumfänge (z.B. neue Reifen hinten, abgefahrene vorn) führen zu Verspannungen im Mitteldifferential bzw. in der Haldex-Kupplung und können diese beschädigen. Daher wird oft empfohlen, die Reifen achsweise zu tauschen (wenn sie identisch dimensioniert sind), z.B. nach jeder Saison, damit sie sich gleichmäßig abfahren. Bei manchen 4×4-Systemen (z.B. Haldex) ist auch ein Ölwechsel vorgeschrieben – nicht vergessen (üblicherweise alle 60 Tsd. km). In mechanischen Differentialen (z.B. in Geländewagen) nennen Hersteller teils keine Wechselintervalle, aber allgemein hält das Getriebeöl im Differential rund 100–150 Tsd. km. Dann zu wechseln ist nicht verkehrt (besonders bei häufigem Anhängerbetrieb oder Offroad-Einsatz).

Batterien: Starterbatterie und Traktionsbatterie

In modernen Fahrzeugen finden sich oft verschiedene Batterietypen. Die klassische 12-V-Starterbatterie versorgt den Anlasser und das Bordnetz. In Hybrid- und Elektrofahrzeugen kommt zusätzlich ein Hochvoltakku (Traktionsbatterie) hinzu, der die Elektromotoren antreibt. Beide Akkutypen verdienen Beachtung – obwohl sie konstruktiv und preislich sehr unterschiedlich sind, kann in beiden Fällen der richtige Umgang ihre Lebensdauer deutlich verlängern.

Starterbatterie (12 V)

Nach ADAC-Statistiken ist eine leere oder defekte Starterbatterie die häufigste Pannenursache – verantwortlich für bis zu 44 % aller Liegenbleiber. Das gilt sogar für Elektroautos, die ebenfalls eine 12-V-Batterie zum Versorgen der Bordelektronik haben. Die regelmäßige Pflege des 12-V-Akkus ist also entscheidend, besonders vor dem Winter.

Die größten Feinde der Batterie sind häufige Kurzstrecken und niedrige Temperaturen. Bei Kurzfahrten kann die Lichtmaschine den Akku nicht ausreichend nachladen, zumal viele Stromverbraucher (Licht, Heizung, Scheibenheizung etc.) eingeschaltet sind. Kälte verringert zudem Kapazität und Spannung des Akkus. Das Ergebnis kann eine Tiefentladung sein, die den Akku irreversibel schädigt (sogenannte Sulfatierung). Vermeiden Sie also zu viele sehr kurze Fahrten oder wechseln Sie sie zumindest mit längeren Strecken ab, damit die Batterie sich wieder aufladen kann. Idealerweise sollte man gelegentlich 30 Minuten am Stück fahren. Wer nur sehr kurze Strecken (z.B. 2 km zur Arbeit im Winter) bewältigt, kann ein regelmäßiges Nachladen mittels externer Ladevorrichtung in Betracht ziehen. Der ADAC empfiehlt Besitzern von selten bewegten oder wenig genutzten Fahrzeugen, alle paar Wochen ein passendes Ladegerät (Erhaltungsladefunktion) anzuschließen. Moderne „intelligente“ Lader bringen die Batterie auf volle Ladung und halten sie mit einem geringen Erhaltungsstrom ohne Überladung. So verhindert man ein Tiefentladen, das Gefrieren im Winter und verlängert damit die Lebensdauer der Batterie. Jede Tiefentladung verkürzt die Lebensdauer, da ein Bleiakku nur eine begrenzte Anzahl tiefer Zyklen verkraftet.

Weitere Tipps für eine lange Lebensdauer der 12-V-Batterie:

• Saubere Pole und Klemmen: Die Batterieanschlüsse sauber halten und mit geeignetem Fett (Polfett, Kupferspray) korrosionsgeschützt behandeln. Korrodierte Klemmen verschlechtern Ladestrom und Startleistung. Gelegentlich die Klemmen festziehen – lose Anschlüsse können zu Wackelkontakten führen.
• Ruhestrom prüfen: Moderne Autos haben viele Verbraucher im Stand (Alarmanlage, schlüsselloses Zugangssystem usw.). Falls die Batterie im Stillstand ständig entladen wird, sollte in der Werkstatt der Ruhestrom gemessen werden, um einen überhöhten Verbrauch (z.B. durch eine Steuerung, die nicht „einschläft“) auszuschließen.
• Die richtige Batterie für das jeweilige Fahrzeug: Bei einem Austausch den vom Hersteller empfohlenen Typ verwenden. Autos mit Start-Stopp-System benötigen spezielle AGM- oder EFB-Batterien, die häufigerem Starten standhalten – eine herkömmliche Bleibatterie wäre in einem solchen Fahrzeug schnell verschlissen. Bei modernen Autos muss man den neuen Akku oft per Diagnose anmelden, damit das Batteriemanagement ihn korrekt laden kann.

Eine gut gepflegte 12-V-Batterie hält in der Regel 5–7 Jahre; bei schlechter Behandlung kann sie sogar nach 2 Jahren kaputtgehen. Unterschätzen Sie nicht die Prüfung ihres Zustands – speziell vor dem Winter Kapazität oder wenigstens per Belastungstest überprüfen. Ist der Akku schwach, tauschen Sie ihn, bevor er Sie im Stich lässt. So entlasten Sie auch Anlasser und Lichtmaschine, die durch wiederholte Startversuche bei schwachem Akku stark beansprucht werden.

Traktionsbatterie in Elektro- und Hybridfahrzeugen

Der teuerste und technisch aufwändigste Teil eines Elektroautos (und von Plug-in-Hybriden) ist der Lithium-Ionen-Akku. Dessen allmähliche Alterung ist unvermeidlich, doch durch richtiges Verhalten lässt sich das Tempo der Degradation erheblich beeinflussen. Während die Hersteller oft 8 Jahre Garantie oder eine gewisse Laufleistung (typischerweise 160 Tsd. km) mit mindestens 70 % Restkapazität geben, können gut gepflegte Batterien in der Praxis deutlich länger eine ordentliche Leistung liefern. Hier bewährte Tipps aus Forschung und Praxis, um die Lebensdauer der Traktionsbatterie zu maximieren:

• Nicht ganz leer fahren, nicht immer voll laden: Lithium-Ionen-Akkus nehmen extreme Ladezustände – sehr niedrig (0 %) und sehr hoch (100 %) – übel. Halten Sie die Ladung möglichst im Bereich von ~20–80 %, wenn es sich einrichten lässt. Ab und zu auf 100 % zu laden (z.B. für eine lange Strecke) schadet nicht, aber es sollte nicht unnötig lange bei 100 % herumstehen. Eine Studie der RWTH Aachen zeigte, dass ein Akku, der 2 Jahre lang bei 100 % gelagert wurde, ~15 % Kapazität verlor, während er bei 20 % Ladung kaum Einbußen hatte. Ebenso sollte man nicht ständig auf 0 % herunterfahren – gelegentliche Tiefentladung ist zwar nicht tragisch (das BMS lässt ohnehin eine Sicherheitsreserve), aber regelmäßiges „Auskitzeln“ verkürzt die Lebensdauer. Ideal ist etwa 50 % Ladung, wenn das Auto längere Zeit (z.B. im Urlaub) steht.
• Hohes Temperaturniveau vermeiden: Hitze ist schlecht für Batterien. Je höher die Temperatur, desto schneller altert der Akku. Also im Sommer am besten im Schatten oder in der Garage parken. Das Auto nicht bei brütender Sonne mit 100 % Akkustand längere Zeit stehen lassen – im Innenraum können extreme Temperaturen entstehen. Auch Dauer-Vollgasfahrten oder wiederholte starke Beschleunigungen heizen den Akku auf und beschleunigen das Altern. Zwar haben Hersteller Kühlsysteme verbaut, aber die Physik lässt sich nicht komplett umgehen – je mehr Wärme, desto mehr schädliche chemische Vorgänge in den Zellen. Optimal sind 20–25 °C Betriebstemperatur.
• Schnellladen einschränken: Häufige Nutzung von Schnellladestationen (DC) ist praktisch auf Reisen, für die Batterie aber nicht optimal. Beim Laden mit hoher Leistung erwärmt sich der Akku stark, und es können sich in den Zellen Ablagerungen bilden (Lithium-Dendriten). Tests zeigen, dass intensives Schnellladen die Degradation um bis zu 17 % beschleunigen kann. Nutzen Sie Schnellladen also nur, wenn nötig (Langstreckenfahrten); für den täglichen Bedarf oder zuhause/bei der Arbeit ist gemächliches AC-Laden schonender. Wenn Sie DC-Ladung verwenden, kann es sinnvoll sein, nur bis etwa 80 % aufzuladen – so vermeidet man, dass das Auto unnötig lange bei hohem Ladestand und hohen Temperaturen bleibt (außerdem geht das letzte Ladeviertel deutlich langsamer).
• Goldene Regel „20–80 %“: Viele erfahrene Elektromobilisten orientieren sich an der Faustregel, im Alltag nur bis ~80 % zu laden und nicht unter ~20 % Restkapazität zu fallen. So hält man den Akku im mittleren Bereich, in dem er am wenigsten verschleißt. Manche Fahrzeuge (z.B. Tesla, VW) bieten im Menü eine Funktion zur Begrenzung des maximalen Ladestands – nutzen Sie diese. Das heißt aber nicht, dass man niemals auf 100 % laden darf oder nie auf 0 % kommt. Gelegentliches Vollladen ist sinnvoll für das „Balancing“ der Zellspannungen; man sollte nur nicht das Fahrzeug lange mit 100 % Ladung stehen lassen.
• Bei kaltem Wetter direkt nach der Fahrt laden: In der Kälte sinken Leistung und Ladegeschwindigkeit des Akkus. Wenn möglich, besser sofort nach der Fahrt laden, wenn der Akku noch warm ist. Das verkürzt die Ladezeit und reduziert das Risiko von Schädigungen beim Laden eines eiskalten Akkus (sogenanntes Lithium-Plating). Zwar haben moderne E-Autos eine Akku-Vorheizung, jedoch ist es oft effizienter, wenn der Akku durch das Fahren schon warm ist. Einige Elektroautos (z.B. Tesla, Hyundai) erlauben das Vorkonditionieren des Akkus, sobald das Navigationsziel eine Schnellladestation ist.

Besonderheiten bei Hybriden: Bei Vollhybrid-Fahrzeugen (HEV, z.B. Toyota Prius) steuert die Elektronik den Ladezustand des Akkus automatisch und hält ihn meist zwischen 20–80 %. Der Fahrer muss sich um das Laden nicht kümmern, sollte jedoch für eine ausreichende Akku-Kühlung sorgen. Im Innenraum befindet sich oft ein Lüftungseinlass für den Hybridakku (z.B. unter der Rückbank). Dieser darf nicht blockiert werden und sollte gelegentlich auf Verschmutzung geprüft bzw. abgesaugt werden, damit der Lüfter den Akku kühlen kann. Bei älteren Toyota-Hybriden verstopft manchmal der Lüfter, was zum Überhitzen und schnellerem Verschleiß führt. Bei Plug-in-Hybriden (PHEV) gelten ähnliche Tipps wie bei E-Autos, nur ist der Akku kleiner – man sollte ihn trotzdem nicht ständig unnötig auf 100 % stehen lassen. Beispielsweise das Laden möglichst so timen, dass man kurz vor der Fahrt auflädt, anstatt das Auto zwei Tage mit vollem Akku zu parken.

Wenn die Batterie altert: Eine Traktionsbatterie verliert im Lauf der Zeit an Kapazität (Reichweite). Das ist normal. Sinkt die Kapazität deutlich (über 30 %), kann man ein Balancing oder eine Zellreparatur durch einen Fachbetrieb in Erwägung ziehen. Manche Zellen sind schwächer – ein spezialisierter Techniker kann diese einzeln austauschen und so die Gesamtkapazität für einen Bruchteil der Kosten einer neuen Batterie wiederherstellen. Außerdem auf die Garantie achten – viele Hersteller geben 8 Jahre Garantie. Wenn in dieser Zeit die Kapazität unter den Grenzwert (meist 70 %) fällt, besteht Anspruch auf Reparatur oder Modulwechsel.

Bremsen: Sanftes Fahren und Korrosionsschutz

Sicher anhalten zu können ist genauso wichtig wie losfahren – für eine lange Fahrzeuglebensdauer ist entscheidend, dass die Bremsanlage auch nach vielen Jahren einwandfrei funktioniert. Bremsen (Scheiben, Beläge, Sättel und Bremsflüssigkeit) benötigen vor allem richtige Anwendung und gelegentliche Wartung.

Vorausschauend und gleichmäßig fahren, damit die Bremsen nicht unnötig belastet werden. Jedes starke Bremsen aus hoher Geschwindigkeit erzeugt eine große Wärmemenge in Scheiben und Belägen, was den Verschleiß beschleunigt. In Notsituationen sollte man natürlich kräftig bremsen – Sicherheit geht vor. Im normalen Fahralltag hingegen lieber genug Abstand halten und möglichst die Motorbremswirkung nutzen, indem man frühzeitig vom Gas geht. Das schont nicht nur die Bremsen, sondern spart auch Kraftstoff.

Dauerhaft leichtes Bremsen (z.B. bergab „auf der Bremse“ rollen) ist ebenfalls ungünstig – die Bremsen bleiben dauerhaft heiß. Bei längeren Gefällestrecken deshalb besser herunterschalten, um die Bremswirkung des Motors zu nutzen.

Bei Inspektionen den Zustand von Bremsbelägen und -scheiben überprüfen lassen. Beläge sind oft mit einer Verschleißanzeige (akustisch oder elektronisch) ausgestattet, aber man sollte nicht bis zum letzten Moment warten. Ein rechtzeitiger Wechsel der Beläge verhindert, dass der Reibbelag völlig abgenutzt wird und die Belagträger auf der Scheibe „metallisch“ schleifen, was die Scheibe zerstört. Fachleute warnen, dass man durch zu langes Warten auch die deutlich teureren Bremsscheiben ruinieren kann. Typischerweise halten Bremsbeläge 30–60 Tsd. km (je nach Fahrstil), Scheiben 60–120 Tsd. km.

Die Bremsflüssigkeit wird oft vernachlässigt, ist aber essenziell für Sicherheit und Langlebigkeit der Bremse. Sie ist hygroskopisch, zieht also Wasser aus der Luft an. Nach ein paar Jahren sammelt sich so viel Wasser an, dass der Siedepunkt sinkt (Gefahr durch „Vapour Lock“: Bei starker Erwärmung bildet sich Wasserdampf, und die Bremswirkung fällt aus). Außerdem fördert Wasser Korrosion in den Bremskomponenten (Bremssätteln, ABS-Modulen). Daher sollte die Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre erneuert werden. Die Kilometerleistung ist dabei weniger entscheidend als die Zeit. Manche Hersteller erlauben inzwischen 3 Jahre, aber 2 Jahre sind die sichere Wahl. Eine Ausnahme sind silikonbasierte Bremsflüssigkeiten (DOT5) – diese sind in normalen Autos jedoch sehr selten. In den meisten Fällen wird eine glykolbasierte Flüssigkeit (DOT3, 4, 5.1) verwendet, die zu wechseln ist. Also nicht vergessen: alle 24 Monate raus mit dem alten Bremsfluid!

Wo wir schon bei Flüssigkeiten sind: Falls das Auto eine hydraulische Kupplung hat (in manchen Schaltwagen), teilt diese sich oft den Vorratsbehälter mit der Bremsflüssigkeit – dann wird sie beim Bremsflüssigkeitswechsel gleich mit ausgetauscht. Bei älteren Autos gab es teils separate Behälter für die Kupplung – auch dort gilt der 2-Jahres-Rhythmus.

Rost an den Bremsen ist besonders bei wenig genutzten Autos oder bei E-Fahrzeugen mit starker Rekuperation ein Problem. Rost auf Scheibenrändern und -flächen verschlechtert den Belagkontakt und somit die Bremswirkung. Wer mit einem E-Auto fast nie mechanisch bremst, sollte hin und wieder ein paar stärkere Bremsungen bei höherer Geschwindigkeit machen, um die Scheiben freizubremsen. Manche Modelle (z.B. Tesla) führen automatisch leichte Bremsmanöver durch, um die Scheiben frei zu halten. Jedenfalls lohnt sich bei jedem Räderwechsel oder Service ein Blick auf die Bremsen: Oberflächlicher Flugrost verschwindet beim Bremsen, aber stärkere Korrosion kann die Scheiben schädigen. Korrodierte Bremssättel können festgehen – deshalb ihre Führungen und Gleitbolzen gelegentlich säubern und schmieren, z.B. im Rahmen des saisonalen Reifenwechsels.

Die Feststellbremse (Hand- oder Fußbremse bzw. elektrische Parkbremse) sollte man zumindest gelegentlich nutzen. Bei Fahrzeugen mit klassischer Handbremse und hinteren Trommeln/Scheiben kommt es vor, dass Menschen ausschließlich den Gang einlegen und nie die Handbremse betätigen – dann können die Bremsseile festrosten, und bei Bedarf hält die Bremse nicht. Empfehlung: ab und zu die Handbremse betätigen, damit sie sich bewegt. Bei starkem Frost oder nach dem Waschen sollte man sie allerdings nicht „knallhart“ anziehen, damit sie nicht festfriert.

Elektronik und Fahrzeugelektrik

Moderne Autos sind mit Elektronik regelrecht durchzogen – Steuergeräte, Sensoren, Kabelbäume, Steckverbindungen, Instrumente. Diese haben zwar keine definierten „Wechselintervalle“ wie z.B. Öl, können aber durch äußere Einflüsse oder unsachgemäße Eingriffe ausfallen. Zudem kann ein kleiner Defekt in der Elektronik das gesamte Fahrzeug lahmlegen. Deshalb gilt es, auch auf die Elektronik zu achten.

Verhindern Sie das Eindringen von Wasser und Schmutz in die Elektrik. Stecker am Unterboden und Steuergeräte im Motorraum sind zwar abgedichtet, jedoch kann man mit einem Hochdruckreiniger leicht Flüssigkeit an ungewünschte Stellen drücken. Daher bei der Motorwäsche niemals direkt auf elektrische Verbindungen, Steuergeräte, Lichtmaschine etc. halten, sondern lieber vorsichtig abspülen oder mit einem feuchten Tuch reinigen. Auch das Eindringen von Wasser in den Innenraum (z.B. durch verstopfte Abläufe unter der Windschutzscheibe) vermeiden. Regelmäßig die Abflusskanäle in der Karosserie (bei Türrahmen, Kofferraum, unter der Haube) säubern, damit sich dort kein Wasser staut.

Vorsicht vor Mardern! In unseren Breitengraden können vor allem Marder Kabel im Motorraum durchbeißen. In Deutschland werden jährlich über 200 Tsd. Schäden gemeldet, mit durchschnittlichen Reparaturkosten von mehreren hundert Euro pro Fahrzeug. Zündkabel, Schläuche und Gummimanschetten sind für Marder interessant. Wenn möglich, in einer abgeschlossenen Garage parken oder Abwehrmaßnahmen (Ultraschall, Geruchssprays) erwägen. Nach einem Marderbesuch im Motorraum empfiehlt sich eine Motorwäsche – Marder markieren ihr Revier, und fremder Geruch eines anderen Marders kann weiteren Zerstörungswillen auslösen. Mechanische Schutzmaßnahmen wie Gitter unterm Motor und Kabelschutz sind ebenfalls möglich. Nach dem Winter sollte man prüfen, ob der Marder Isolierungen oder Kabel angenagt hat – manchmal funktioniert das Auto noch, bis später ein Kurzschluss oder Sensorfehler auftritt.

Software-Updates und Diagnose: Komplexe Elektronik kann Programmfehler oder Abstürze in einzelnen Steuergeräten aufweisen. Achten Sie auf Rückrufaktionen des Herstellers – diese beinhalten oft wichtige Updates für Steuergeräte, die größere Defekte verhindern (z.B. neues Batteriemanagement gegen Überladung). Bei Fahrzeugen mit Over-the-Air-Updates (z.B. Tesla, BMW, bestimmte VW-Modelle) sollte man immer die neueste freigegebene Firmware nutzen. Wenn im Cockpit eine Warnleuchte aufleuchtet, sollte man sie nicht ignorieren – rechtzeitige Diagnose kann einen kleinen Defekt erkennen, bevor er zu einer großen Störung führt. Beispielsweise kann eine Motorkontrollleuchte (ECU) auf eine Fehlverbrennung hinweisen – wer das ignoriert, riskiert Folgeschäden am Katalysator durch übermäßige Rußbildung oder unverbrannten Kraftstoff.

Elektrische Komponenten schonen: Beim Starten des Motors am besten starke Verbraucher (Licht, Gebläse) ausschalten – der Anlasser zieht einen hohen Strom, und der Spannungseinbruch kann z.B. das Klimasteuergerät unnötig belasten. Moderne Fahrzeuge regeln das teilweise selbst (schalten bei Motorstart unnötige Verbraucher ab), ältere jedoch nicht. Auch sollte man nur Leuchtmittel mit dem laut Hersteller korrekten Leistungsbedarf (Watt) verwenden – stärkere Glühlampen (z.B. 100 W statt 55 W) können die Elektrik überlasten und Steckverbindungen durchbrennen lassen. Bei zusätzlicher Ausstattung (Radio, Verstärker, Zusatzscheinwerfer) immer auf fachgerechte Absicherung achten – keine Bastellösung mit „Direktanschluss“ ohne Sicherung, denn das könnte zu Brandgefahr führen.

In älteren Autos lohnt es sich, Lichtmaschine und Anlasser regelmäßig zu checken – verschlissene Kohlebürsten oder Lager können zu Spannungsschwankungen führen. Die Bordspannung sollte während des Motorlaufs ~14 V betragen (Lichtmaschine lädt). Wenn sie dauerhaft niedriger ist, leiden Batterie und Steuergeräte. Ein rechtzeitiger Wechsel oder eine Überholung des Generators ist günstiger, als später eine kaputte Batterie oder durch Überspannung geschädigte Komponenten zu reparieren.

Fahrwerk und Karosserie: eine solide Basis erhalten

Das Fahrwerk – also die Karosseriestruktur, Achsen, Radaufhängungen, Stoßdämpfer, Federn und Lenkung – bildet das Gerüst, auf dem alles aufbaut. Sein guter Zustand ist für die Lebensdauer des Autos ebenso wichtig wie für die Sicherheit. Durch Korrosion geschwächte Träger, verschlissene Federn oder lockere Lenkungsgelenke können ein Auto ebenso in den Ruhestand schicken wie ein Motorschaden. Zum Glück sind moderne Karosserien auf lange Haltbarkeit ausgelegt, wenn man einige Grundregeln beachtet.

Kampf gegen Korrosion

Heutige Fahrzeuge haben verzinkte Karosserien und rosten nicht so schnell durch. Doch Streusalz, Feuchtigkeit und Schmutz können auf Dauer dennoch Schäden anrichten. Regelmäßiges Waschen, einschließlich der Unterbodenwäsche, vor allem nach dem Winter, ist daher unerlässlich. Salzrückstände und Matsch sammeln sich in Hohlräumen und fördern Korrosion. Ideal ist ein gründliches Spülen des Unterbodens im Frühjahr, eventuell in einer Waschanlage mit Unterbodenprogramm. Auch die Radkästen und Bereiche oberhalb der Räder ausspritzen, in denen sich Salz und Splitt festsetzen. Nach dem Waschen die Ablauföffnungen (z.B. Gummistopfen in der Bodenplatte) prüfen – ggf. freimachen, falls kein Wasser abfließt.

Lackpflege und Hohlraumkonservierung

Auch kleine Lackkratzer können sich mit der Zeit zu Rostherden entwickeln. Deshalb sollten kleinere Schäden möglichst rasch mit Lackstift oder ähnlichen Methoden beseitigt werden. Die Unterkante der Türen und die Radläufe sind besonders durch Steinschlag gefährdet, weshalb sie sauber und mit Wachs geschützt sein sollten. Man kann außerdem über eine zusätzliche Hohlraum- und Unterbodenkonservierung nachdenken. Oft wird eine sogenannte Tiefenkonservierung durchgeführt, bei der erwachstes Wachs oder Öl in die Hohlräume von Schwellern, Holmen und Türen gesprüht wird und dort einen Schutzfilm bildet. Laut Experten ist das die wirksamste Methode gegen „Braunfäule“, denn man versiegelt die Karosserie von innen heraus. Wer plant, sein Auto länger als 10 Jahre zu fahren, für den kann sich diese Investition lohnen. Wichtig ist nur, dass man eventuellen Rost zuvor entfernt und nicht einfach „versiegelt“.

Boden und tragende Teile der Karosserie

Bei älteren Autos sollte man besonders auf den Zustand des Unterbodens, der Schweller, Träger und Achsaufnahmen achten. Oft sammelt sich Feuchtigkeit unter den Kunststoffstopfen in der Bodenplatte, was von innen nach außen Rost erzeugen kann. Man kann vorbeugend alle paar Jahre die Plastikabdeckungen am Unterboden abnehmen, um zu prüfen, ob sich darunter Nässe oder Schlamm angesammelt hat – häufig findet man Schlammansammlungen auch hinter den Kunststoff-Innenkotflügeln, die Feuchte binden und von außen unsichtbar bleiben. Ein Fachbetrieb für Korrosionsschutz kann diese Stellen reinigen und mit Wachs einsprühen.

Schonende Fahrt auf schlechten Straßen

Schläge durch Schlaglöcher und Unebenheiten verkürzen die Lebensdauer von Fahrwerkskomponenten erheblich. Jeder harte Stoß aufs Rad kann die Geometrie verstellen, Gelenke verschieben, Felgen verbiegen oder Reifen zerstören. Über Löcher sollte man langsam oder vorsichtig fahren, sofern es der Verkehr zulässt, oder sie umfahren. Nicht mit Schwung auf den Bordstein fahren – darunter leiden Seitenwände der Reifen und die Felgen. Moderne SUVs sehen zwar robust aus, neigen aufgrund ihrer hohen Masse und großen Räder laut Tests aber mitunter zu höherem Fahrwerksverschleiß. Ein schweres Auto plus Schlagloch ergibt eine sehr hohe Stoßbelastung für Stoßdämpfer und Silentlager. Soweit möglich schlechte „Pisten“ meiden – auch wenn das einen Umweg bedeutet. Das Fahrwerk wird es danken.

Stoßdämpfer und Federn

Diese Bauteile halten meist um die 100 Tsd. km oder mehr, verlieren aber mit der Zeit an Wirksamkeit. Verschlissene Stoßdämpfer bedeuten schlechtere Bodenhaftung und verstärkte Schläge auf andere Komponenten, außerdem höhere Schleudergefahr. Spätestens nach 100 Tsd. km sollten sie geprüft und bei Ölverlust oder verminderter Leistung rechtzeitig ersetzt werden. Federn sind meist langlebig, können aber brechen (meist am Federende). Eine gebrochene Feder kann den Reifen oder das Federbein beschädigen – sofort austauschen (üblicherweise achsweise).

Lenkung und Achsgeometrie

Wenn das Auto einseitig zieht oder die Reifen sich ungleichmäßig abfahren, sollte die Achsgeometrie überprüft werden. Mit verstellter Spur verschleißen nicht nur Reifen schneller, auch Radlager und Gelenke werden stärker belastet. Eine Achsvermessung ist kostengünstiger als ein neuer Satz Reifen oder ausgeleierte Aufhängung. Ebenfalls wichtig: keine Überlastung der Achsen – wer oft voll beladen oder mit Dachbox und Anhänger fährt, denkt daran, dass jede Achse eine gewisse Traglast hat. Mit voll besetztem Auto ist der Federweg kleiner, die Stoßbelastungen steigen.

Radlager und Gelenke halten in der Regel viel aus, jedoch sollte man bei spürbarem Spiel oder Geräuschen (z.B. Brummen eines Lagers) handeln. Spiel an einer Stelle im Fahrwerk überträgt sich oft auf andere Bereiche. Wer ein defektes Lager oder Gelenk rechtzeitig tauscht, beugt Folgeschäden vor (z.B. eine lose Radaufhängung belastet Bremsen und Antriebswelle zusätzlich).

Fahrwerk bei Elektroautos: Hier ist das Gewicht durch die Batterie höher, und das Drehmoment steht direkt an, was die Reifen, Antriebswellen und Lager verstärkt beansprucht. Deshalb Reifenzustand und Luftdruck häufiger kontrollieren und, sofern möglich, achsweise tauschen, da sich Vorder- und Hinterreifen evtl. ungleich abfahren. Manche leistungsstarke E-Autos zeigen auch früher Verschleiß an Fahrwerksgelenken.

Fazit: Regelmäßige Pflege lohnt sich

Wie man sieht, erfordert es eine kontinuierliche Pflege aller Bereiche – vom Motor und den Batterien bis hin zur Karosserie –, um die Lebensdauer des Autos so weit wie möglich zu verlängern. Zusammengefasst heißt das: Wartungsvorschriften einhalten, extreme Beanspruchungen vermeiden und kleine Defekte beheben, bevor sie zu großen werden. Ein gut gepflegtes Auto dankt es mit Zuverlässigkeit und langer Nutzungsdauer. Das belegen auch Daten der deutschen Prüforganisationen (TÜV): Fahrzeuge mit regelmäßigem Service haben deutlich weniger gravierende Mängel. Jeder zusätzliche Betriebsmonat oder jedes zusätzliche Jahr, in dem das Auto funktionsfähig bleibt, schont den Geldbeutel und gleichzeitig die Umwelt, weil die bei der Fahrzeugherstellung aufgewendeten Ressourcen so besser ausgeschöpft werden.

Fahren Sie also vorausschauend und mit Feingefühl und vernachlässigen Sie keine Wartung – das ist das Erfolgsrezept für ein langlebiges Auto. Mit der richtigen Pflege hält ein Fahrzeug oft deutlich länger durch, als es sich der Hersteller ursprünglich gedacht hat – und vielleicht haben am Ende eher Sie genug vom Auto als das Auto von Ihnen. ☺️

Článek Wie man die Lebensdauer eines Autos auf das Maximum verlängert: Ein umfassender Leitfaden zur Pflege aller Fahrzeugkomponenten se nejdříve objevil na Carvago Blog.

Vor – und Nachteile von Sommerreifen

Sommerreifen sind so entwickelt, dass sie optimale Leistung bei Temperaturen über 7 °C​ bieten. Ihre Mischung ist härter als bei Winter- und Ganzjahresreifen, und das Profil hat weniger Lamellen, dafür aber zusammenhängende Gummiblöcke. Dadurch bieten sie hervorragende Haftung auf trockener und nasser Fahrbahn bei warmem Wetter, hohe Stabilität und einen kürzeren Bremsweg im Vergleich zu Universalreifen​. Spezialisierte Sommerreifen gewährleisten so eine präzise Handhabung, Sicherheit bei schnellen Kurvenfahrten und in der Regel eine längere Lebensdauer unter sommerlichen Bedingungen. Der Nachteil von Sommerreifen ist, dass sie im Winter deutlich an Leistung verlieren. Sobald die Temperaturen unter etwa 7 °C fallen, beginnt ihr Gummi zu verhärten und der Bremsweg verlängert sich erheblich, besonders auf nasser Fahrbahn​. Auf Schnee sind Sommerreifen praktisch unbrauchbar – sie können doppelt so viel Strecke zum Anhalten benötigen wie Winterreifen​. Das bedeutet, dass Sie zu Sommerreifen immer einen zweiten Satz Winterreifen für die kalten Monate benötigen. Der notwendige saisonale Wechsel zweimal im Jahr bringt gewisse Unannehmlichkeiten und zusätzliche Kosten mit sich (Lagerung, Reifenwechsel). Für Fahrer mit geringer Fahrleistung kann es auch ein Nachteil sein, dass, während ein Satz Ganzjahresreifen in etwa drei Jahren abgenutzt wäre, zwei Sätze (Sommer + Winter) länger „altern“ können, als Sie sie vollständig nutzen. Für die meisten aktiven Autofahrer lohnt sich die Investition in Sommer- und Winterreifen jedoch aus Sicht der Sicherheit.

Ganzjahresreifen – Vor- und Nachteile

Ganzjahresreifen (sogenannte All-Season-Reifen) versuchen, die Eigenschaften von Sommer- und Winterreifen in einem Produkt zu vereinen. Ihr Hauptvorteil ist Komfort und Praktikabilität – der saisonale Wechsel und die Sorgen um die Lagerung des zweiten Satzes entfallen. Hochwertige Ganzjahresreifen haben eine Mischung, die auf einen breiten Temperaturbereich (von Frost bis Sommerhitze) abgestimmt ist, und ein Profil mit Lamellen ähnlich wie Winterreifen, so dass sie auch auf Schnee Mobilität bieten oder bei Glatteis​. Dank der Winterzertifizierung (Symbol 3PMSF) erfüllen sie die Anforderungen an die Traktion im Winter, was gegenüber Sommerreifen ein wesentlicher Vorteil ist – auf Schnee und Eis können Sie damit überhaupt losfahren und gefährden sich und andere nicht​. Im Sommer bewältigen sie wiederum normale Temperaturen und funktionieren bei Trockenheit oder Regen für die normale Fahrt „gut genug“. Für Fahrer, die wenige Kilometer zurücklegen, überwiegend in der Stadt und in Gebieten mit mildem Klima fahren (wo die Winter schwach sind), können Ganzjahresreifen eine wirtschaftliche Lösung darstellen. Sie müssen nicht in zwei Reifensätze investieren, und moderne Mischungen sorgen auch für eine relativ lange Haltbarkeit – Spitzenmodelle wie der Michelin CrossClimate 2 erreichen sogar eine Lebensdauer, die mit Sommerreifen vergleichbar ist​.

Andererseits ist jeder Ganzjahresreifen ein Kompromiss. Im Vergleich zu spezialisierten Sommer- und Winterreifen hinkt er unter extremen Bedingungen beider Jahreszeiten hinterher. Im Sommer hat er einen etwas längeren Bremsweg auf trockener und nasser Oberfläche als hochwertige Sommerreifen​ und kann sich bei hohen Temperaturen stärker überhitzen, was die Haftung in scharfen Kurven​ verringert. Im Winter wiederum (obwohl er mit Schnee besser zurechtkommt als Sommerreifen) erreicht er nicht die gleiche Traktion und Fahrsicherheit wie ein hochwertiger Winterreifen. Der Verschleiß von Ganzjahresreifen ist oft schneller – Tests zufolge haben sie nur etwa zwei Drittel der Lebensdauer im Vergleich zu reinen Sommerreifen​. Darüber hinaus leiden günstigere Ganzjahresmodelle oft unter höherem Rollwiderstand (schlechterer Kraftstoffverbrauch) und einem deutlich längeren Bremsweg auf nasser Fahrbahn, wie unabhängige Tests gezeigt haben​. Kurz gesagt, von einem Satz Universalreifen können wir nicht erwarten, dass er die Leistung von zwei spezialisierten Sätzen vollständig erreicht – alle Fahrparameter sind in der Regel etwas schwächer​.

Reifen verraten fast alles. Man muss nur ihre Markierung lesen können

Wann sollte man zu Sommer- und wann zu Ganzjahresreifen greifen?

Die Wahl zwischen zwei Sätzen Saisonreifen und einem Ganzjahresreifensatz hängt vor allem von den Bedingungen ab, unter denen Sie fahren, und Ihrem Fahrstil. Allgemein gelten folgende Empfehlungen:

• Wenn Sie überwiegend in Gebieten mit mildem Klima fahren, wo die Temperaturen den größten Teil des Jahres nicht unter etwa 7 °C fallen und Sie Winterschnee höchstens ausnahmsweise sehen, können Ihnen Sommerreifen das ganze Jahr über ausreichen. In wärmeren Regionen sind Sommerreifen aus Leistungssicht​ die beste Wahl – sie gewährleisten den kürzesten Bremsweg und sichere Kontrolle auf trockener und nasser Fahrbahn. (Vorsicht jedoch bei unerwarteten Schneefällen – in solchen Fällen sollten Sie mit Sommerreifen lieber nicht losfahren.)
• Wenn in Ihrer Umgebung der Winter gelegentlich mit Frost oder Schnee Einzug hält, aber meist nur vorübergehend (z.B. gelegentliche Bergfahrten, einige Schneetage im Jahr), lohnt es sich, Ganzjahresreifen in Betracht zu ziehen. Hochwertige Ganzjahresreifen ersparen Ihnen den Aufwand des Reifenwechsels und bewältigen normale Winterbedingungen sicher, ohne dass Sie in einen zweiten Satz investieren müssen. Dieser Kompromiss ist sinnvoll für ruhige Fahrer mit geringerer Fahrleistung, die keine maximale sportliche Leistung benötigen.
• Sind Sie regelmäßig harten Wintern ausgesetzt oder fahren Sie oft in die Berge? Dann ist für Sie die Kombination aus Winter- und Sommerreifen nach wie vor die beste Lösung​. Zwei spezialisierte Sätze hochwertiger Reifen gewährleisten optimale Sicherheit unter allen Umständen – im Sommer wie im Winter werden Sie die besten Reifen auf Ihrem Fahrzeug haben. Diese Lösung werden auch Fahrer mit höherer Jahresfahrleistung oder dynamischem Fahrstil schätzen, für die die Kompromisseigenschaften von Ganzjahresreifen einschränkend sein könnten.

Unabhängige vergleichende Reifentests zeigen, dass die Unterschiede zwischen einzelnen Ganzjahresreifenmodellen erheblich sind. Spitzenprodukte von Premiummarken können bereits erstaunlich gute Leistungen erbringen – zum Beispiel Michelin CrossClimate 2, Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 oder Bridgestone Turanza All Season 6 erhielten in Tests die höchsten Bewertungen dank ausgewogener Fahreigenschaften auf trockenem, nassem und verschneitem Untergrund​. Diese Reifen kommen in vielen Situationen spezialisierten Reifen fast gleich. Im Gegensatz dazu blieben günstigere Modelle deutlich zurück: In einem Test erhielten Ganzjahresreifen von Marken wie Imperial oder Kenda nur einen von fünf möglichen Sternen​. Das ist eine Warnung, dass es sich bei der Wahl von Ganzjahresreifen nicht lohnt zu sparen – Qualität und Ausgewogenheit der Mischung und des Profils sind entscheidend für Ihre Sicherheit.

Fazit

Die Wahl zwischen Sommer- und Ganzjahresreifen ist nicht universell und hängt von Ihrem individuellen Fahrstil, den lokalen klimatischen Bedingungen und persönlichen Vorlieben ab. Wenn Sie maximale Sicherheit und Leistung suchen, sind Saisonreifen die klare Wahl. Wenn Sie Komfort und niedrigere Anfangskosten bevorzugen, können Ganzjahresreifen ein vernünftiger Kompromiss sein.

Unabhängig von Ihrer Wahl achten Sie stets auf den richtigen Reifendruck, kontrollieren Sie regelmäßig ihren Zustand und tauschen Sie sie rechtzeitig aus, wenn ihr Profil die minimal erlaubte Tiefe erreicht. Denken Sie daran, dass Reifen der einzige Kontakt Ihres Fahrzeugs mit der Fahrbahn sind, und daher sind ihre Qualität und Eignung für die gegebenen Bedingungen entscheidend für Ihre Sicherheit auf der Straße.

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Bedeutung der Abkürzungen AGM und EFB

• Die EFB (Enhanced Flooded Battery) verfügt im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise über massivere Elektrodenplatten. Zusätzlich sind diese mit einem Gewebe beschichtet, das die Sulfatierung und die Zersetzung der aktiven Schicht der Platten bei höheren Belastungen begrenzt.
• Bei AGM (Absorbent Glass Matt) handelt es sich um eine fortgeschrittene Konstruktion beständiger Batterien. Bei ihr ist der Elektrolyt zwischen den Platten in Glasfasern gebunden, die Elektroden können sich so nicht verformen und die Sulfatierung wird wesentlich reduziert. Zudem sind diese Batterien wesentlich resistenter gegenüber Vibrationen.
• In ein Fahrzeug, das eine EFB- oder AGM-Batterie erfordert, gehört keine Batterie herkömmlicher Bauart. Wird eine EFB-Batterie vorgeschrieben (typischerweise bei kleineren Fahrzeugen), kann auch eine AGM-Batterie eingebaut werden. Umgekehrt gilt dies jedoch nicht.

Auswahl der richtigen Batterie für Ihr Fahrzeug

• Den richtigen Typ der Autobatterie und ihre grundlegenden Parameter finden Sie am einfachsten in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs. Wenn Ihnen diese abhanden gekommen ist oder bei einem aus zweiter Hand erworbenen Fahrzeug fehlt, finden Sie sie für die meisten Marken in elektronischer Form auf der Website des Herstellers (auch für ältere Modelle), alternativ können sie sie auch beim Importeur in Ihrem Land anfragen. Die Auswahl einer Batterie auf der Grundlage der aktuell im Fahrzeug vorhandenen muss nicht unbedingt die beste Option sein – in der Vergangenheit könnte jemand die Original-Batterie durch eine andere, den technischen Anforderungen nicht entsprechende Batterie ersetzt haben.
• Neben der inneren Konstruktion sind die grundlegenden Parameter, die es zu beachten gilt, die in Amperestunden (Ah) angegebene Kapazität und der in Ampere (A) angegebene Anlaufstrom. Wird eine Batterie mit „besseren“ Parametern eingebaut, kann nichts passieren, im Gegenteil, bei älteren Fahrzeugen kann dies in bestimmten Fällen sogar sinnvoll sein. Eine Batterie mit schwächeren als den erforderlichen Parametern ist ein Hinweis auf Probleme und eine kürzere Lebensdauer.
• Maßgeblich sind auch die äußeren Abmessungen der Autobatterie. Bei einigen, insbesondere technisch fortgeschritteneren Fahrzeugen gehobener Klassen, kommt es buchstäblich auf jeden Millimeter an (sei es bei der Montage oder beim endgültigen Einsetzen in die Halterung). Die genauen Maße sind manchmal nicht so leicht zu ermitteln, aber es ist sehr zu empfehlen, diese Aufmerksamkeit zu widmen. Die Spezialität einiger japanischer Fahrzeuge sind beispielsweise atypische Batterieformate – schmaler und höher. Sie sind oft absurd teuer, aber bei Einhaltung der übrigen Parameter lässt sich oft eine „handliche“ Batterie finden, die sich nach einer leichten Modifikation der Halterung sicher einsetzen lässt.
• Daneben gibt es „rechte“ und „linke“ Autobatterien – abhängig von der Anordnung der Pole. Die übrigen Parameter und Abmessungen eines bestimmten Typs können vollkommen identisch sein, nur die Polarität ist umgekehrt. Im Falle eines Fehlkaufs ist das ein Problem, denn bei der überwiegenden Mehrheit neuerer Fahrzeuge reichen die Kabel (absichtlich) nicht bis zum Gegenpol.
• Beim Einbau einer neuen Batterie muss zudem geprüft werden, ob das konkrete Fahrzeug nicht eine Registrierung im Steuergerät über die Diagnose erfordert. Das System der Registrierung dient dazu, dem Steuergerät „mitzuteilen“, ob es mit einer gebrauchten oder einer neuen Batterie arbeitet, wobei es die Aufladung auf der Grundlage von Algorithmen anpasst. Wenn eine Registrierung verlangt wird und Sie die Batterie nicht registrieren, riskieren Sie nicht nur eine verkürzte Lebensdauer, sondern auch ein oft nicht vorhersehbares Verhalten der Bordsysteme. Bei Fahrzeugen von BMW wird bereits seit vielen Jahren eine Registrierung angefordert, doch ist dies inzwischen auch bei vielen anderen Marken wie etwa Fahrzeugen des VW-Konzerns der Fall. Beachten Sie auch, dass einige allgemeine Diagnosegeräte (selbst ansonsten qualitativ hochwertiger und seriöser Marken), die von nicht autorisierten Werkstätten verwendet werden, ein Problem mit der Registrierung der Batterie haben können.

Intelligentes Laden stellt höhere Anforderungen an die Batterie

Das Bestreben, den Schadstoffausstoß zu senken, bringt deutlich höhere Anforderungen an die Belastbarkeit der Batterien mit sich. Früher wurde die Lichtmaschine mit den rotierenden Teilen des Motors verbunden und lud bei höheren Drehzahlen mehr und bei niedrigeren Drehzahlen weniger nach. Das bedeutet jedoch eine permanente Mehrbelastung des Motors und damit eine Verringerung des Wirkungsgrads. Um diesen zu erhöhen, kamen so genannte intelligente (oder auch abschaltbare) Lichtmaschinen zum Einsatz, die eine Batterie nur dann aufladen, wenn dies erforderlich ist. Also dann, wenn die Batteriespannung unter einen definierten Grenzwert fällt, oder auch unter normalen Umständen bei entsprechend gegebenen Bedingungen, zum Beispiel beim Bremsen. Beides bringt spezifische Anforderungen an die Batterie mit sich. Diese muss nicht nur den „aggressiveren“ Ladevorgang mit höheren Ladeströmen verkraften, sondern vor allem auch niedrigere Ladezustände über einen längeren Zeitraum. Die Steuergeräte des Fahrzeugs wissen zwar, welche Parameter die Batterie aktuell aufweist, wie hoch die Außentemperatur ist usw., aber sie können nicht wissen, wohin Sie fahren und wie lange Sie noch unterwegs sein werden. So kann es passieren, dass Sie anhalten, kurz bevor das System feststellt, dass ein akuter Bedarf zum Aufladen besteht. Die Grenzspannungen sind dabei im Interesse einer maximalen Effizienz oft auf eine relativ tiefe Entladung eingestellt. Wenn das Fahrzeug dann über mehrere Tage steht, und das vielleicht auch noch im Sommer, wird es für die Batterie eine harte Zeit.

Autobatterien halten nicht ewig. Sie können die Lebensdauer verlängern, aber auch deutlich verkürzen

Im Allgemeinen kann man sagen, dass alle Fahrzeuge mit einem Stopp-Start-System mit einer abschaltbaren Lichtmaschine ausgerüstet sind. Aber auch einige ältere Autos sind damit ausgerüstet, ebenso wie es Ausnahmen unter den neueren Fahrzeugen gibt, die aus verschiedenen Gründen nicht über eine Stopp-Start-Funktion verfügen. All diese Fahrzeuge erfordern unter anderem aus den zuvor aufgeführten Gründen moderne Starterbatterien, die verständlicherweise teurer sind als Batterien herkömmlicher Bauart. Wird eine herkömmliche Batterie in ein Fahrzeug mit einer abschaltbaren Lichtmaschine eingebaut, passiert scheinbar zunächst einmal nichts. Das Auto wird normal starten, aber die Batterie wird nur eine sehr kurze Lebensdauer haben. Solche Fahrzeuge benötigen eine Batterie in der Ausführung EFB oder noch häufiger AGM.

Wo kann die alte Autobatterie entsorgt werden

Denken Sie daran, dass gebrauchte Auto-Batterien aufgrund ihres Gehalts an Blei und Schwefelsäure als gefährlicher Abfall eingestuft sind. Sie müssen daher an den dafür vorgesehenen Stellen (beim Händler oder im Rahmen lokaler Sammelstellen) abgegeben werden. Sie lassen sich sehr gut recyceln und sind ein begehrter Rohstoff auf dem sekundären Rohstoffmarkt. Viele Batteriehändler nehmen so die ausgedienten Batterien nicht nur zurück, wie es im Übrigen in der EU Pflicht ist, sondern gewähren sogar noch einen Rücknahme Bonus. Zum Beispiel in Form eines Rabatts für den Kauf einer neuen Batterie.

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Transport von Fahrrädern auf einem Dachträger: Vorteile und Nachteile

Die gängigste Art des Fahrradtransports ist wahrscheinlich immer noch der am Querdachträger befestigte Gepäckträger. Was die Anschaffung des Trägers selbst betrifft, so ist dies die billigste Option, da nur ein Querdachträger erforderlich ist. Er ist auch nicht so teuer und viele Autofahrer kaufen ihn direkt mit ihrem Auto, weil sie ihn zur Befestigung der Dachbox verwenden können. Die meisten dieser Querträger sind mit einer sogenannten T-Nut ausgestattet, sodass der Fahrradträger leicht von der Seite hineingeschoben werden kann. Das Angebot an Dachfahrradträgern ist vielfältig, aber wir empfehlen auf jeden Fall, auf die bekannteren Marken zu setzen, deren Produkte über bewährte Methoden zur Befestigung sowohl des Trägers am Querdachträger als auch des Fahrrads selbst verfügen. Zusätzlich zu den Qualitätszertifikaten verfügen diese Träger auch über Sicherheitszertifikate aus Crashtests.

Diese einfachste Lösung für den Transport von Fahrrädern eignet sich für klassische Fahrräder ohne elektrischen Antrieb und für Personen, die das Fahrrad beim Transport problemlos anheben können. Schwere E-Bikes sollten nicht auf dem Autodach transportiert werden, und die Handhabung wäre sehr kompliziert. Das Fahrrad wird in der Regel am Rahmenrohr am Dachträger befestigt, es gibt aber auch spezielle Lösungen, bei denen das Vorderrad zur Befestigung des Fahrrads verwendet wird, ohne dass der Träger den Fahrradrahmen berührt. Dies eignet sich besonders für teurere Fahrräder mit empfindlichen Carbonrahmen oder für Fälle, in denen die Rahmenkonstruktion sehr spezifisch ist (z. B. Downhill-Bikes). Es gibt auch Halterungen, bei denen das Vorderrad ausgebaut werden muss und das Fahrrad an der Vordergabel befestigt wird.

+

• Anschaffungspreis
• Schnelle Handhabung
• Lagerung des Trägers

–

• Nicht geeignet für E-Bikes
• Anspruchsvollere Handhabung für kleinere/ältere Menschen
• Höherer Kraftstoffverbrauch beim Fahren

Transport von Fahrrädern auf einer Anhängerkupplung: Vorteile und Nachteile

Vor allem dank des Booms von E-Bikes wird der Transport von Fahrrädern auf einem speziellen Träger an der Anhängerkupplung immer beliebter. Dies setzt natürlich voraus, dass das Fahrzeug überhaupt mit einer solchen Anhängerkupplung ausgestattet ist, was die Vielseitigkeit dieser Transportart einschränken kann. Es ist auch zu berücksichtigen, dass dieser Träger teurer ist als Dachträger und außerdem bei der Befestigung weniger leicht zu handhaben ist und mehr Platz für die Lagerung benötigt. Sie müssen auch berücksichtigen, dass Sie entweder das hintere Kennzeichen austauschen oder ein spezielles drittes Kennzeichen für den Träger besorgen müssen. Aber ansonsten hat diese Art des Fahrradtransports viele Vorteile. Die Positionierung hinter dem Auto hilft, den Kraftstoffverbrauch zu verbessern, das Auto kann auch in Tiefgaragen gefahren werden und vor allem können die Fahrräder sehr bequem auf dem Träger montiert werden. Die Fähigkeit, auch schwere E-Bikes zu transportieren, und die bequeme Beladung, bei der das Rad nur leicht angehoben werden muss, sind die Hauptvorteile von Kupplungsträgern.

Die meisten Träger für die Anhängerkupplung lassen sich umklappen (auch mit den Rädern), sodass Sie die Kofferraumklappe öffnen und auf die Ladung im Fahrzeug zugreifen können, obwohl der Zugang zum Kofferraum natürlich nicht optimal ist. Vor dem Kauf eines solchen Trägers sollten Sie sich jedoch vergewissern, dass sich die Abdeckung der fünften Tür auch für Ihr bestimmtes Automodell öffnen lässt, da es sich dabei oft um eine Millimeterangelegenheit handelt.

+

• Auch für E-Bikes geeignet
• Einfache Befestigung des Rades
• Günstiger Kraftstoffverbrauch

–

• Gewicht und Handhabung des Trägers
• Anschaffungspreis
• Platzintensive Lagerung

Transport von Fahrrädern im Innenraum: Vorteile und Nachteile

Die letzte und nicht sehr verbreitete Möglichkeit ist der Transport der Fahrräder im Innenraum des Autos. In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten: einen Innenträger oder eine spezielle Schutzhülle, in der das Fahrrad zerlegt und mit umgeklappten Rücksitzen flach im Kofferraum untergebracht wird. Diese Lösung ist natürlich relativ billig, aber sie erfordert eine Reihe von Kompromissen – in ein normales Auto passen nur zwei Personen und maximal zwei Räder. Außerdem besteht die Gefahr einer Beschädigung, und die Taschen sollten sicher befestigt werden, da sie bei einer starken Bremsung im Innenraum schwere Schäden oder sogar Verletzungen verursachen können. Es handelt sich also eher um eine vorübergehende Art des Fahrradtransports. Der Transport von Fahrrädern, die lose im Innenraum gelagert sind, wird nicht empfohlen.

Vor allem für größere Vans oder Transporter können auch spezielle Fahrradträger im Innenraum verwendet werden. Diese können eine interessante und praktische Lösung sein, da die Fahrräder beim Fahren und Parken im Auto versteckt sind. Diese Träger sind in der Regel für eine bestimmte Modellreihe konzipiert, die einen bestimmten Ankerpunkt verwendet, und erfordern meistens den Ausbau des Vorderrads. Zu den Nachteilen gehören die Belegung des Gepäckraums und das Risiko der Verschmutzung des Innenraums.

+

• Das Rad ist im Inneren des Fahrzeugs versteckt
• Einfache Befestigung des Rades
• Lagerung des Trägers

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• Meistens für ein bestimmtes Fahrzeug konzipiert
• Belegung des Gepäckraums
• Risiko der Verschmutzung des Innenraums

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Die Techniker von Carvago prüfen bei allen angebotenen Fahrzeugen sorgfältig den Gesamtzustand sowie die Servicehistorie und konzentrieren sich im Rahmen des ausführlichen CarAudit natürlich auch auf das Ladesystem. Ungeachtet dessen haben Autobatterien keine unbegrenzte Nutzungsdauer, sodass ein paar Empfehlungen zur Vermeidung unangenehmer Überraschungen hier hilfreich sein können.

Wie die Lebensdauer einer Autobatterie verlängert werden kann

• Bei älteren Batterien ist es mehr als angebracht, im Rahmen der Durchsicht einen Belastungstest der Batterie durchzuführen, bei dem in wenigen Augenblicken sowohl die Spannung als auch vor allem die aktuelle Restkapazität ermittelt wird, ohne die Batterie dabei zu schädigen. Das ist nicht teuer und als Vorsichtsmaßnahme, um nicht bei Kälte auf Hilfe zu warten, lohnt sich ein solcher Test auf jeden Fall.
• Es heißt allgemein, dass die Spannung von Autobatterien 12 V beträgt. Das ist so nicht ganz exakt. Das elektrische System arbeitet mit zwölf Volt, allerdings messen wir bei einer Batterie in einwandfreiem Zustand circa 12,8 Volt. Eine zur Hälfte entladene Batterie zeigt etwa 12,3 V an. Wenn die Spannung auf 12,1 V sinkt, läuft die Sulfatierung auf Hochtouren, und eine klassische Batterie verliert innerhalb weniger Stunden den Großteil ihrer Kapazität. Bei einer Spannung von unter 11,9 V macht es im Grunde keinen Sinn mehr, einen Startversuch ohne externe Stromversorgung zu unternehmen, und die Batterie muss ausgetauscht werden.
• Durch die Aufrechterhaltung der richtigen Spannung kann die Lebensdauer einer Batterie spürbar verlängert werden. Wenn Sie z. B. einen Zweitwagen in der Familie haben, der nur selten benutzt wird, und Sie die Möglichkeit haben, dessen Batterie problemlos aufzuladen, sollten Sie dies auf jeden Fall regelmäßig tun – ggf. kann ein Erhaltungsladegerät in der Garage angeschlossen werden.
• Wenn Sie sich nun mit Ihrem nicht startenden Fahrzeug aus einer Notsituation befreien müssen und Starthilfe-kabel oder einen Ladebooster dabei haben, vergewissern Sie sich, dass Ihr Fahrzeug über die entsprechenden Starthilfe-anschlüsse verfügt. Das sind sichtbar mit Plus und Minus gekennzeichneten Punkte unter der Motorhaube – das Plus ist meist eine etwas vorstehende Stange, das Minus befindet sich oft an einer nicht lackierten Stelle der Karosserie. Wenn dies der Fall ist, und das ist bei praktisch allen Fahrzeugen mit Batterie außerhalb des Motorraums (z. B. unter dem Boden des Kofferraums), aber auch bei vielen anderen der Fall, nutzen Sie diese. Wenn Sie die Klemmen direkt an die Pole der Batterie anlegen, riskieren Sie eine Beschädigung der Bordelektronik. Und das kann sehr teuer werden. Das Gleiche gilt für Fahrzeuge, die mit zwei Batterien ausgerüstet sind.
• Blei-Säure-Starterbatterien vertragen in der Regel keinen langfristig niedrigen Ladezustand. Wenn Sie also vorhaben, das Fahrzeug über längere Zeit nicht zu nutzen, ist es optimal, es an ein Erhaltungsladegerät anzuschließen; falls Sie diese Möglichkeit nicht haben, sollten Sie die Batterie wenigstens ordnungsgemäß aufladen lassen.
• Eine neue Batterie sollte mindestens 5 bis 6 Jahre problemlos funktionieren. Verkürzt wird die Lebensdauer durch die bereits erwähnte nicht ausreichende Ladespannung und durch hohe Temperaturen. Auch kleinere, sich summierende Mängel an der Elektroinstallation – typischerweise beschädigte Steckverbinder, Kabelisolierungen oder unsachgemäß installiertes Zubehör wie z. B. Standheizungen, Soundsysteme oder zusätzliche Beleuchtung – tragen zu einer „Selbstentladung“ bei.

Hitze schädigt Autobatterien noch mehr als Frost

Man sagt, dass Fahrzeugbatterien durch Frost „gekillt“ werden. Das stimmt so nicht, auch wenn Statistiken bestätigen, dass Frost einen großen Einfluss auf die Startfreudigkeit von Autos und damit auch auf die Häufigkeit der Einsätze von Hilfsdiensten hat. Der Frost macht nur in vollem Umfang deutlich, dass eine Batterie bereits über die Grenze ihrer Nutzbarkeit hinaus geschädigt ist.

In Wahrheit ist es vielmehr Hitze, die den Autobatterien schadet. Denn jede Art von Batterie leidet in gewissem Maße an Selbstentladung – mit der Zeit geht die in der Batterie gespeicherte Energie „verloren“. Dies zeigt sich zum Beispiel daran, dass, wenn Sie Ihre Powerbank nach sechs Monaten Aufbewahrung in einer Schublade benutzen möchten, die Anzeige keinesfalls die volle Ladung anzeigt, auch wenn Sie sie voll aufgeladen abgelegt haben. Nicht anders verhält es sich mit Blei-Säure-Batterien, zu denen (abgesehen von hochspezialisierten Anwendungen) praktisch sämtliche Starter-Batterien aller Modelle und Marken zählen. Je höher die Temperaturen sind, denen eine Batterie ausgesetzt ist, desto schneller erfolgt der Selbstentladungsprozess. Wenn Sie beispielsweise in den Urlaub fliegen und Ihr Auto in der prallen Sonne und auf einem heißen Parkplatz stehen lassen, können Sie sich sicher sein, dass Sie damit die Nutzungsdauer Ihrer Autobatterie merklich verkürzt haben.

Worum handelt es sich bei der Sulfatierung einer Autobatterie

Im Elektrolyt der Batterie (einer wässrigen Schwefelsäurelösung) läuft auf natürliche Weise ein Prozess ab, der als Sulfatierung bezeichnet wird, es kommt zur Ablagerung von Bleisulfaten an der Oberfläche der Bleielektroden, die dadurch geschädigt werden. Dieser Prozess ist unwiderruflich, sodass die Kapazität der Batterie und in hohem Maße auch ihre Fähigkeit, dem Anlasser ausreichend Strom zu liefern, abnimmt. Je mehr die Batterie entladen wird und je höher die Umgebungstemperatur ist, desto schneller verläuft dieser Prozess.

Und warum versagt eine durch Sulfatierung geschädigte und ggf. nicht ausreichend geladene Batterie nun gerade bei Frost? Es ist an dieser Stelle nicht notwendig, tiefer in die Grundlagen der Physik vorzudringen. Begnügen wir uns mit der Tatsache, dass eine Batterie in bester Kondition auch bei Temperaturen um die -50 °C keine größeren Probleme hat, während der Elektrolyt einer stark entladenen Batterie bereits knapp unter dem Gefrierpunkt aushärtet und keinen ausreichenden Startstrom mehr abgeben kann. Ein zweiter Grund sind die höheren inneren Widerstände eines durchgefrorenen Motors, bei dem z. B. auch sämtliche Schmiermittel eine höhere Viskosität haben, die der Anlasser überwinden muss. Die Konstruktion des Motors spielt ebenfalls eine Rolle. Während ein Dreizylinder-Benzinmotor mit einem Liter Hubraum auch mit einer halbtoten Batterie noch eine Chance hat, stotternd anzuspringen, lässt sich ein vereister Sechszylinder-Dieselmotor mit einem höheren Verdichtungsverhältnis (der zusätzlich noch durch die Batterie vorgeglüht wird) einfach nicht mehr richtig starten.

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✅ Kaufen Sie nicht die Katze im Sack

Jedes Fahrzeug wird von uns zunächst sorgfältig geprüft und unser Mechaniker führt eine umfassende Inspektion, das CarAudit, durch. Ob Sie das Auto kaufen, entscheiden Sie dann erst auf der Grundlage der Ergebnisse der Inspektion und unserer Empfehlung. Dabei können Sie sich dann sicher sein, dass sich das von Ihnen ausgewählte Fahrzeug in einem einwandfreien Zustand befindet und eine transparente Historie aufweist.

✅ Alles kann ganz bequem online erledigt werden

Sie wählen das Fahrzeug ganz nach Ihren Vorstellungen bequem online aus, selbst wenn es vom anderen Ende Europas stammt. Genauso einfach wird auch alles andere erledigt. Sämtliche Formalitäten im Zusammenhang mit der Einfuhr, der Technischen Untersuchung, der Zulassung und der Versicherung erledigen wir für Sie. Sie müssen nirgendwo hinfahren und auch nicht in der Schlange anstehen. Wir bereiten das Auto komplett für den Betrieb vor und bringen es Ihnen bis vor die Haustür.

✅ Irgendetwas ist schief gelaufen? Eine Reklamation ist kein Problem

Wir sind uns bewusst, dass ein Auto eine komplexe Maschine ist, die selbst nach der sorgfältigsten Überprüfung kaputt gehen kann. Daher gewähren wir auf jedes Fahrzeug eine kostenlose 6-monatige Garantie mit Möglichkeit der Verlängerung auf bis zu drei Jahre. Etwaige Reklamationen wickeln Sie mit uns ab, gemäß unseren Gesetzen und in Ihrer Muttersprache, nicht mit einem Händler irgendwo weit jenseits der Grenzen, wie es bei individuell importierten Fahrzeugen normalerweise der Fall ist. Außerdem haben Sie bei uns selbstverständlich, wie bei jeder anderen online gekauften Ware auch, die Möglichkeit, das Fahrzeug innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurückzugeben, wenn es doch nicht Ihren Vorstellungen entspricht.

✅ Finanzierung ohne Sorgen

Sie können das Fahrzeug auch günstig in Raten zahlen. Die Finanzierung klären Sie innerhalb weniger Minuten ganz einfach online und die Raten richten Sie nach Ihren Möglichkeiten aus. Dank der langjährigen Zusammenarbeit mit den größten Finanzdienstleistern sind wir in der Lage, Ihnen den günstigsten Kredit mit den niedrigsten Raten am Markt anzubieten. Wir sind die Einzigen, die auch Fahrzeuge aus dem Ausland finanzieren können. Darüber hinaus lässt sich ein eventueller Vorsteuerabzug ohne Kaution und komplizierten Papierkram erledigen, denn egal, woher das von Ihnen ausgewählte Fahrzeug kommt, Sie kaufen es von uns als Unternehmen mit Sitz hier in unserem Land.

✅ Ein solches Angebot wie bei uns werden Sie bei keinem Gebrauchtwagenhändler finden

Dank unserer europaweiten Präsenz können wir mehr als eine Million Fahrzeuge verschiedener Marken, Typen und Parameter an einer Stelle anbieten. Deshalb werden Sie bei uns mit ziemlicher Sicherheit genau das finden, was Sie suchen, darunter auch Kombinationen von Modellen, Motorisierungen, Farben und Ausstattungen, die im Angebot der einheimischen Gebrauchtwagenhändler überhaupt nicht zu finden sind.

Carvago ist daher die ideale Wahl für all diejenigen, die den Stress und die Bürokratie, die mit einem Autokauf verbunden sind, auf ein Minimum reduzieren möchten. Unser Ziel ist es, Ihnen den Weg zu Ihrem Traumauto maximal zu vereinfachen. Wir gehen an jede Bestellung mit größter Sorgfalt und Verantwortung heran, damit der Kauf eines Gebrauchtwagens zu einem Vergnügen wird. Ihre Zufriedenheit ist uns Verpflichtung und nicht nur eine leere Floskel. Wir freuen uns auf die gemeinsame Reise!

Článek Ein Auto online zu kaufen ist cleverer als bei einem Gebrauchtwagenhändler. Hier sind die 5 wichtigsten Gründe dafür se nejdříve objevil na Carvago Blog.

Audi Q5 FY (2016-2024)

Obwohl das Audi Q5 optisch vielleicht etwas zu dezent wirkt, ist dies auf dem Gebrauchtwagenmarkt ein Vorteil, da das Design nur langsam altert. Dies gilt auch für die Sportback-Version mit coupéartigem Heck. Doch das ist nicht der einzige Vorteil dieses fast 4,7 Meter langen SUVs. Es gibt eine breite Palette von Motoren, von den gängigen 2,0-Liter-Benzinmotoren TFSI und 2,0-Liter-Dieselmotoren TDI in verschiedenen Leistungsstufen bis hin zu 3,0-Liter-V6-Motoren, Mildhybriden und Plug-in-Hybriden. Auch die Sportversion SQ5 ist beliebt, jedoch sollte man beim Kauf eines Gebrauchtwagens Vorsicht walten lassen. Die Modellreihe bietet eine Leistungsspanne von 163 bis 349 PS, wobei die Basismotorisierung nicht mit Allradantrieb verfügbar war. Die Antriebseinheiten sind bei entsprechender Wartung in der Regel zuverlässig, und dasselbe gilt für die 7- oder 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG. Der Allradantrieb des Audi Q5 wird vom quattro ultra-System übernommen, das eine elektrohydraulische Kupplung anstelle eines vorderen Differentials verwendet, die bei Nichtbenötigung des Allradantriebs die Kardanwelle von der Getriebeeinheit trennt.

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Mercedes-Benz GLC 254 (2022-heute)

Das kompakte SUV mit einer Länge von knapp über 4,7 Metern wird seit 2022 in der zweiten Generation verkauft. Optisch handelt es sich um ein modernes Fahrzeug mit den neuesten Technologien von Mercedes-Benz. Wie bei der C-Klasse werden ausschließlich Vierzylindermotoren verwendet, die ein Leistungsspektrum von 186 bis 680 PS abdecken. Die leistungsstärkste Version ist der Plug-in-Hybrid-Benziner GLC 63, der seit 2023 erhältlich ist. Eine Besonderheit ist der Plug-in-Hybrid-Diesel GLC 300de, der durch einen besonders niedrigen Kraftstoffverbrauch überzeugt. Alle Motoren sind mit Allradantrieb erhältlich, der bei Mercedes-Benz traditionell als 4Matic bezeichnet wird. Bei dieser Modellreihe handelt es sich um einen permanenten Allradantrieb, der die Antriebskraft im Verhältnis 45:55 verteilt.

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Škoda Kodiaq 1. Generation (2016-2024)

Nach der Einführung des Modells Kodiaq wurde schnell klar, dass der tschechische Hersteller mit diesem Fahrzeug den Geschmack vieler Kunden getroffen hat. Das robust wirkende Fahrzeug mit einer Länge von 4,7 Metern bietet einen riesigen Kofferraum mit einem Volumen von 720 Litern und zahlreichen praktischen Details; gegen Aufpreis war es auch mit sieben Sitzen erhältlich. Die Konstruktion basiert auf der Technik des Volkswagen-Konzerns, und obwohl es sich bei diesem SUV nicht um die neuesten Komponenten handelt, ist das Ergebnis ein sehr gelungenes Modell, das nicht nur optisch langsam altert, sondern auch den praktischen Bedürfnissen einer breiten Kundenpalette entspricht. Der Allradantrieb war zwar nicht mit allen Motoren kombinierbar, aber die Angebotspalette ist für den durchschnittlichen Autofahrer ausreichend – sie umfasst Vierzylinder-Benzinmotoren 1,4 TSI und 2,0 TSI sowie 2,0 TDI-Diesel in verschiedenen Leistungsstufen, darunter die Bi-Turbo-Version mit 240 PS, die für die beliebte RS-Sportversion entwickelt wurde. Der Allradantrieb dieses Modells wird durch eine klassische Lamellenkupplung gesteuert, die das Drehmoment auf jede Achse (oder sogar auf jedes Rad) in der erforderlichen Menge verteilt.

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Volkswagen Tiguan 2. Generation (2016-2024)

Das technisch eng mit dem Škoda Kodiaq verwandte SUV wurde in zwei Längen produziert, wobei die längere siebensitzige Version den Zusatz Allspace erhielt. Der Standard-Tiguan ist 4,5 Meter lang, während die verlängerte Version 4,71 Meter misst. Auch die Motorenpalette überschneidet sich größtenteils mit der des Škoda Kodiaq, ebenso wie die Getriebe und die Allradantriebskombinationen, die technisch identisch mit dem Kodiaq sind. Der größte Vorteil ist die Möglichkeit, zwischen zwei Karosserielängen zu wählen, was weniger anspruchsvollen Nutzern ein etwas günstigeres und kompakteres Fahrzeug mit der gleichen bewährten Technik bietet.

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Volvo XC60 2. Generation (2017-heute)

Designtechnisch handelt es sich um ein außergewöhnlich gelungenes Auto, das insbesondere Frauen anspricht. Deshalb ist der Volvo XC60 auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt sehr beliebt, und dank seiner familiären und beruhigenden Ausstrahlung vermissen die Kunden die früheren Fünfzylindermotoren kaum. Das Angebot umfasst ausschließlich Vierzylinder-Motoren: die Benziner T4, T5 und T6, wobei der Allradantrieb für alle Varianten außer der Basisversion verfügbar ist. Die Dieselmotoren tragen die Bezeichnungen D4 und D5, beide mit Allradantrieb. Die Topversion ist der Plug-in-Hybrid T8, der ausschließlich als AWD erhältlich ist. Das Facelift im Jahr 2019 brachte unter anderem die Mild-Hybrid-Technologie, die den Kraftstoffverbrauch weiter senkte, und die Bezeichnungen D und T wurden durch den Buchstaben B und eine Zahl ersetzt, die der jeweiligen Motorleistung entspricht.

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Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt werden jedes Jahr Hunderttausende von Autos der verschiedensten Marken verkauft, die für den ahnungslosen Käufer eine tickende Zeitbombe darstellen können – sie leiden nämlich häufig unter Defekten der wichtigsten technischen Komponenten wie Motoren und Getrieben, deren Reparatur extrem teuer ausfallen kann. Die Situation ist umso verzwickter, da gerade diese Fahrzeuge in der Regel mit den günstigsten Preisen locken. Dem uneingeweihten Kunden erscheinen sie so als ein besonders günstiges Angebot. Carvago, Europas größte Plattform für den Online-Kauf von Gebrauchtwagen, erfasst daher besonders störanfällige Modelle und nimmt sie vorsorglich aus dem Angebot.

„Obwohl die meisten der von uns ausgeschlossenen Modellvarianten unter Profis bekannt sind, werden sie von Gebrauchtwagenhändlern europaweit immer wieder angeboten. Der Unterschied in der Herangehensweise von Carvago ist, dass wir ganz offen und transparent sagen möchten ‚Kaufen Sie diese Fahrzeuge nicht, sie sind nicht gut‘. Das werden Sie von anderen Marktteilnehmern nicht hören“, erklärt Pavel Richter, Country Manager Carvago Austria & Germany. „Wir können es uns nicht erlauben, so genannte ‚Ersatzteilkits‘ zu verkaufen, wie es manchmal in den Kaufverträgen gewöhnlicher Gebrauchtwagenhändler zu lesen ist. Die Carvago Blacklist ist Bestandteil unserer Verpflichtung, unseren Kunden nur geprüfte Autos zu liefern, die ihnen langfristig Nutzen bringen und Freude bereiten.“

Aus der Analyse des Angebots der wichtigsten Anzeigenportale in den einzelnen Ländern geht hervor, dass von Händlern mit Stand Ende Oktober 2024 europaweit 366.899 problematische Fahrzeuge angeboten wurden. Allein in Deutschland, Europas größtem Automarkt und gleichzeitig Herkunftsland von Gebrauchtwagen für viele weitere Länder, werden mehr als 100.000 solcher Fahrzeuge angeboten.

Die Carvago Blacklist wird auf der Grundlage der Expertise der Fachleute von Carvago und der praktischen Erfahrung aus den detaillierten technischen CarAudit Überprüfungen, die jedes über Carvago verkaufte Auto durchlaufen muss, fortlaufend aktualisiert. „Viele kennen die typischen Mängel älterer Dieselmotoren, aber auch die kleineren Benzinmotoren mit Turbolader, vor allem aus den Jahren 2010-2015, sind ähnlich problematisch. Das Bestreben der Hersteller, die strengeren Abgasnormen zu erfüllen, überwog oftmals den Anspruch, ein langlebiges Produkt herzustellen,“ sagt Marek Dvořák, Leiter des internationalen Ankaufs bei Carvago. „Die Folge sind die inzwischen gut bekannten Probleme mit in das Öl zerbröselnden Steuerriemen bei den 1.0 EcoBoost Motoren von Ford oder den 1.2 EB-Aggregaten, die bei Peugeot und Citroën als 1.2 PureTech und bei Opel unter der Bezeichnung 1.2 Turbo geführt werden. Aber auch einige Motoren von BMW sind notorisch problematisch, ebenso wie die ’nassen‘ PowerShift Doppelkupplungsgetriebe, mit denen einige Modelle der Marken Ford und Volvo ausgestattet sind sowie die schnell abbauenden Batterien des Nissan Leaf der ersten Generation. Und viele weitere.“

Beispiele für störanfällige Modelle, die Sie auf Carvago nicht finden werden

1. Ford Focus 1.0 EcoBoost 3. Generation (bis 2018)

Häufigste Probleme: Vernachlässigte Einstellung des Ventilspiels aufgrund eines schwierigen Verfahrens, mechanische Defekte durch ins Öl eindringende Teilchen des Steuerriemens

Zuverlässigere Alternative: Ford Focus 1.0 EcoBoost 4. Generation mit völlig neuer Motorkonstruktion

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2. Mazda CX-5 Skyactiv-D (bis 2018)

Häufigste Probleme: Verschlissene Nocken, häufige Erneuerung des DPF Partikelfilters, Verrußung, etc.

Zuverlässigere Variante: Mazda CX-5 Skyactiv-D ab 2018 mit AdBlue oder besser noch mit Benzinmotor

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3. Peugeot 308 1.6 THP (bis 2015)

Häufigste Probleme: Mechanische Defekte infolge schneller Verschmutzung durch Rußablagerungen

Zuverlässigere Variante: Peugeot 308 1.6 THP ab 2015, oder auch 1.5 BlueHDi

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4. Renault Mégane 1.2 TCe (bis 2018)

Häufigste Probleme: Verschleiß der Zylinder aufgrund von Ölverdünnung durch Benzin

Zuverlässigere Variante: Renault Mégane mit dem neuen 1.3 TCe Motor (ab 2018), entwickelt in Kooperation mit Mercedes-Benz

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5. Volkswagen Golf 1.4 TSI EA111 (bis 2012)

Häufigste Probleme: Mechanische Schäden am Motor aufgrund überspringender Steuerkette

Zuverlässigere Alternative: Volkswagen Golf 1.4 TSI 7. Generation mit Motor der Baureihe EA211

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Allein von den aufgeführten fünf problematischen Modellvarianten werden auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt etwa 30.000 Fahrzeuge jährlich verkauft. Die fortlaufend aktualisierte Blacklist von Carvago enthält darüber hinaus hunderte weitere risikobehaftete Kombinationen von Modellen, Motoren, Getrieben und Baujahren.

Die Carvago Blacklist ist einer der Bausteine der Initiative Carvago für einen sicheren Kauf, die beweist, dass auch der Kauf eines Gebrauchtwagens eine angenehme und risikolose Erfahrung sein kann. Diese Initiative umfasst den detaillierten Fahrzeugcheck – das CarAudit, die Erledigung aller Formalitäten, die Verkaufsvorbereitung, die Zustellung bis vor die Haustür und eine sechsmonatige Garantie einschließlich der Möglichkeit, das Auto innerhalb von 14 Tagen nach der Übernahme zurückzugeben.

Článek Bei mehr als 360 Tausend Fahrzeugen aus dem aktuellen Angebot europäischer Gebrauchtwagenhändler handelt es sich um notorisch störanfällige Modelle. Carvago sortiert sie vorsorglich aus se nejdříve objevil na Carvago Blog.

1. Rüsten Sie auf Winter- oder Ganzjahresreifen um

Auf trockener oder nasser Fahrbahn gibt es kaum einen Unterschied zwischen Sommer- und Winterreifen. Ehrlich gesagt, auch im Winter können hochwertige Sommerreifen in vielen Situationen genauso gut oder sogar besser funktionieren als ihr winterliches Pendant. Sobald jedoch der erste Schnee liegt, ändert sich die Situation dramatisch. Während die Sommerreifen nahezu wirkungslos werden, sorgen das spezielle Profildesign und die Gummimischung der Winterreifen auch bei Schnee und Schneematsch für gute Bodenhaftung, Spurführung und Bremswirkung. Auch hochwertige Ganzjahresreifen, die, vereinfacht gesagt, die sommerliche Konstruktion mit einem Winterprofil kombinieren, schlagen sich sehr gut. Anstelle der traditionellen M+S Kombination (Mud + Snow, Matsch und Schnee) werden wintertaugliche Reifen heute mit dem so genannten alpinen Symbol der drei Berggipfel mit Schneeflocke bzw. 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake) gekennzeichnet.

Reifen verraten fast alles. Man muss nur ihre Markierung lesen können

2. Prüfen Sie den Zustand der Autobatterie

Alle Jahre wieder finden sich am ersten frostigen Morgen Autofahrer, die nicht zur Arbeit kommen, weil die Starterbatterie ihres Autos den Dienst quittiert hat. Temperaturen weit unter Null stellen für die Chemie der Batterie eine echte Herausforderung dar – Sie haben sicher schon selbst bemerkt, dass sich auch Ihr Handy bei einem Winterspaziergang viel schneller entlädt als sonst. Eine schwächer werdende Batterie kündigt sich oft schon im Voraus durch ein langsameres Drehen des Starters an. Die einfachste Methode der Selbstdiagnose besteht in der Messung der Spannung an den Klemmen mit Hilfe eines Multimeters. Wenn sie unter 12,4 Volt liegt, laden Sie die Batterie nach. Bei Verdacht auf einen sich verschlechternden Batteriezustand empfehlen wir Ihnen, eine Werkstatt aufzusuchen, die den Zustand der Batterie detaillierter und präziser diagnostizieren kann. Eine neue Batterie sollte je nach Fahrzeugtyp und Betriebsweise zwischen drei und fünf Jahren halten.

3. Prüfen und auffüllen der Betriebsflüssigkeiten

Das letzte, was Sie hören möchten, wenn sich z. B. auf der Autobahn durch chemische Streumittel eine undurchsichtige grau-weiße Schicht auf Ihrer Frontscheibe bildet, ist das Brummen der Motoren der Scheibenwaschanlage im Leerlauf. Füllen Sie rechtzeitig Scheibenwaschflüssigkeit mit frostsicherer Wintermischung nach, die Sie noch vor Winterbeginn in allen Fachgeschäften, größeren Tankstellen usw. erhalten.

Die Kühlflüssigkeit des Motors ist in der Regel bis zu einer Temperatur von -30 °C frostsicher, und bei neueren Fahrzeugen kommt es zwischen den Wartungsintervallen nur selten zu einem signifikanten Verlust an Kühlflüssigkeit. Wenn Sie nun aber die Motorhaube schon mal für das Nachfüllen der Scheibenwaschanlage geöffnet haben, ist es keine schlechte Idee, einen Blick auf den Ausgleichsbehälter zu werfen, um zu sehen, ob der Kühlmittelstand zwischen Max und Min liegt.

4. Tauschen Sie die Scheibenwischer aus

Wenn die Wischer schon bei normalem Regen Schlieren hinterlassen, sorgen Schneematsch und Streugut im Winter für einen undurchsichtigen Schleier auf der Windschutzscheibe. Wenn die Wischblätter nicht mehr gleichmäßig über die gesamte Fläche wischen, empfehlen wir, sie auch dann auszutauschen, wenn die Verschleißanzeige (in Form eines farbigen Punktes) noch nicht deutlich sichtbar ist. Es ist nur eine kleine Ausgabe, kann Ihnen aber eine Menge Unannehmlichkeiten ersparen. Als erste Hilfe können Sie versuchen, die Wischerkante gründlich mit einem Papiertaschentuch abzuwischen. Manchmal ist es auch nur anhaftender Schmutz, der die Ursache für unzureichendes Wischen ist.

5. Leuchten die Lichter?

Bei Dunkelheit und Schmuddelwetter macht es sich gut, wenn man die Straße sieht. Und es ist auch nicht verkehrt, wenn die anderen Sie rechtzeitig sehen und Sie nicht mit einem Moped am Straßenrand verwechseln, weil nur das rechte Rücklicht leuchtet.
Deshalb sollten Ihnen diese paar Sekunden nicht zu schade sein, um einmal um Ihr Auto herumzugehen und sich zu vergewissern, dass die gesamte Beleuchtung einwandfrei funktioniert.

Wenn Ihnen selbst solche elementaren Wartungsaufgaben keinen Spaß machen, können Sie die Wintervorbereitung auch ganz entspannt den Profis überlassen. Viele Marken- oder freie Werkstätten bieten kostengünstige Checks vor der Wintersaison an, bei denen zusätzlich auch Bremsen, Gelenkverbindungen und weitere ungeschützte Teile des Fahrwerks überprüft werden, die im Winter Schmutz und Chemikalien ausgesetzt sind. Wir empfehlen auch, einen Korrosionsschutz für den Unterboden in Erwägung zu ziehen, der wesentlich zur Verlängerung der Lebensdauer der wichtigsten tragenden Teile des Fahrzeugs beitragen kann.

Und da nicht nur das Auto, sondern auch der Fahrer gründlich auf den Winter vorbereitet sein sollte, lesen Sie auch unsere Tipps für das Fahren unter winterlichen Bedingungen:

Der Winter hat für diejenigen, die darauf vorbereitet sind, viel zu bieten. Lesen Sie, wie Sie Ihr Auto auf Schnee besser kontrollieren können

Článek Mit einem Reifenwechsel allein ist es nicht getan. Wie Sie Ihren Wagen auf den Winter vorbereiten se nejdříve objevil na Carvago Blog.

Die Auswahl der fünf Kandidaten für den heutigen Artikel war nicht einfach – anders als beim letzten Beitrag über die „Störenfriede“. Nicht, weil es so wenige zuverlässige Motoren gibt, ganz im Gegenteil. Der Skyactiv-G von Mazda, der 1.0 TSI oder 2.0 TDI Evo 110kW von VW, der 1.6 BlueHDi von PSA, der 1.6 dCi von Renault und Dutzende anderer Motoren sind sicherlich kein Grund, sich nachts aus Angst vor einem mechanischen Totalausfall um den Schlaf zu bringen. Selbst spätere Versionen vieler Aggregate mit historisch schlechten Ruf, wie der VW 1.2 TSI, Ford 1.5 EcoBoost und PSA 1.6 THP, laufen problemlos. Etwaige Mängel an einzelnen Exemplaren, die oft eher auf schlechten Service als auf fehlerhafte Konstruktion zurückzuführen sind, deckt dann unser CarAudit auf.

Schließlich haben wir noch fünf sehr unterschiedliche Großseriengeräte aufgenommen, bei denen Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit aufgrund ihrer Geschichte, Herkunft oder Konstruktionsstruktur zwar verständlich sind, sich in der Praxis aber als völlig unbegründet erwiesen haben.

Fiat 1.2 und 1.4 Fire (bis 2020)

In welchen Modellen kommt er vor: Fiat 500, Fiat Panda, Lancia Ypsilon (1.2), Fiat Tipo (1.4)

Unsere italienischen Leser werden wahrscheinlich den Kopf schütteln, aber die breite Öffentlichkeit nördlich der Alpen hält die Marke Fiat aus reiner Gewohnheit immer noch für ein Synonym für Unzuverlässigkeit. Wir wissen natürlich, dass dies schon lange nicht mehr der Fall ist. Und in Turin weiß man, dass das, was es in einem Auto nicht gibt, auch nicht kaputtgehen kann – ein traditionelles Rezept für Zuverlässigkeit, an dem Fiat länger als die meisten anderen Marken festgehalten hat. Mechanisch einfache Vierzylinder mit konstruktiven Wurzeln in der Mitte der 1980er Jahre, im Falle des 12-Zylinders sogar nur Achtzylindertechnik, haben die Abgasnormen bis 2020 erfüllt. Das kleinere Aggregat, das auch im kultigen Fiat 500 zu finden ist, hat zudem den inzwischen einmaligen Vorteil, dass der Abstand zwischen den Ventilen und dem Kolbenboden im oberen Totpunkt liegt – selbst wenn der Zahnriemen reißt, kann der Motor nicht „stottern“. Einer der wenigen Motoren des letzten Jahrzehnts, der bei Einhaltung der Wartungsvorschriften die Lebensdauer des Fahrzeugs bei weitem überdauern wird.

Ford 2.0 TDCi (bis 2019)

In welchen Modellen kommt er zum Einsatz: Ford C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max

Die Zusammenarbeit zwischen Ford und der PSA-Gruppe hat nach und nach zu einem der zuverlässigsten Dieselmotoren auf dem Markt geführt. Ford hat das französische Design immer ein wenig an die Details angepasst. Als zum Beispiel die Abgasnormen vor Jahren die Einführung eines Partikelfilters erzwangen, löste Ford dessen Regeneration nicht wie Citroen und Peugeot mit einem speziellen Additiv, sondern mit einem Dieselvergaser, dem so genannten „fünften Injektor“ im Auspuffkrümmer. Zur glänzenden Zuverlässigkeit der TDCi-Motoren in den späteren Produktionsjahren trug auch bei, dass sie zur Erfüllung der Abgasnorm Euro 6.1 im Jahr 2015 auf die AdBlue-Einspritzung zur selektiven katalytischen Reduktion verzichten konnten, die sich zumindest zeitweise als Achillesferse fast aller Hersteller erwies. Bei ordnungsgemäßer Wartung kann der 2.0 TDCi-Motor eine gute halbe Million Kilometer lang laufen. Vielleicht noch überraschender ist, dass auch die doppelt aufgeladene „Bi-Turbo“-Variante eine solide Zuverlässigkeit aufweist.

Renault 1.3 TCe (ab 2019)

In welchen Modellen kommt er vor: Dacia Duster, Renault Clio, Captur, Mégane usw., Nissan Qashqai und X-Trail, Mercedes-Benz der Klassen A, B, CLA, GLA, GLB

Man könnte diesen Motor als eine Lektion in Sachen Krisenentwicklung bezeichnen. Nach dem 12-Zylinder aus dem letzten Artikel, der wahrscheinlich der größte Patzer des letzten Jahrzehnts war, zumindest in Europa, hat sich Renault besonders viel Mühe gegeben und auch Ingenieure von Mercedes-Benz hinzugezogen, mit dem das Unternehmen gelegentlich zusammenarbeitet. Dank einer besseren Kühlung und einer zusätzlichen elektrischen Heizung läuft das neue Aggregat wie ein Uhrwerk. Ein angenehmer Nebeneffekt ist das wirklich unerwartete Anziehen aus niedrigen Drehzahlen. Einer der besten kleinen Motoren, die derzeit auf dem Markt sind.

Toyota 1.8 Hybrid (und praktisch alle Hybridantriebe von Toyota und Lexus)

In welchen Modellen kommt er vor: Toyota Auris, Corolla, C-HR, Prius

Es wird Probleme geben, da waren sich fast alle, auch die Experten, sicher, als Toyota vor Jahren den Prius auf den Markt brachte. Angetrieben wird er von einer komplizierten Kombination aus einem Benzinmotor, der nach dem sogenannten Actins-Zyklus mit einer längeren Einlassventilöffnung arbeitet, einem Planetengetriebe (das viele wegen der irreführenden Bezeichnung eCVT immer noch für einen Variator halten) und einem Elektromotor, der von einer Hochspannungsbatterie gespeist wird. Die Praxis hat das Gegenteil gezeigt. Der Prius und andere Toyota-Hybride vereinen einen erstaunlich niedrigen Kraftstoffverbrauch in der Stadt mit ausgezeichneter Zuverlässigkeit. Zwar verliert die Batterie nach einigen Jahren etwas an Kapazität, so dass der Verbrennungsmotor mehr arbeiten muss und der Verbrauch etwas höher ist, aber sie fällt nur sehr selten komplett aus. Dass dies nicht nur ein Glücksfall ist, zeigen auch die Erfahrungen mit anderen Hybridmotorvarianten, darunter die größeren und stärkeren Aggregate in den Luxusmodellen der Schwestermarke Lexus.

Volkswagen 2.0 bi-TDI

In welchen Modellen kommt er zum Einsatz: Škoda Kodiaq RS, VW Arteon, Passat, Tiguan Allspace

Moment, was macht der berüchtigte Multivan-Motor hier, ist er aus dem letzten Artikel verschwunden? Nein, hat er nicht. Hier geht es um den gleichnamigen Nachfolger aus der EA288-Baureihe mit einer wesentlich robusteren Konstruktion. Wir haben ihn vor allem als Beweis dafür in den Bericht aufgenommen, dass auch ein so komplexes technisches Aggregat wie ein moderner Hochleistungs-Turbodiesel, gespickt mit allen möglichen Problemquellen, darunter zwei Turbolader, einen jahrelangen, gnadenlosen Betrieb auf der linken Spur der deutschen Autobahn überstehen kann, wenn der Besitzer die Service-Empfehlungen des Herstellers befolgt. Ausschlaggebend dafür ist das Intervall für den Zahnriemenwechsel, der sich gegenüber den schwächeren Versionen des 2.0 TDI-Motors halbiert hat. Schade, dass der Biturbo-TDI zwischen 2020 und 2021 nach und nach aus dem Programm des VW-Konzerns verschwindet, weil er die immer strengeren Abgasnormen nicht mehr erfüllen kann.

Haben Sie ein Auto mit einem dieser Motoren zu Hause oder überlegen Sie, eines bei Carvago.de zu kaufen? Herzlichen Glückwunsch! Aber denken Sie daran, dass ihre überdurchschnittliche Zuverlässigkeit kein Freibrief für eine vernachlässigte Wartung ist. Im Allgemeinen werden moderne Motoren mit Direkteinspritzung, Partikelfilter, Abgasrückführung und anderen „Emissions“-Einrichtungen – in drei unserer fünf Fälle – durch häufige Kurzstreckenfahrten, bei denen sich Rußablagerungen bilden und das Öl oft mit Benzin oder Diesel verdünnt wird, stark in Mitleidenschaft gezogen. Wenn Sie nicht wollen, dass Ihr Auto Sie im Stich lässt, sollten Sie nicht nur die Wartungsintervalle einhalten, sondern auch die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebene Ölspezifikation. Die heutigen Motoren sind da empfindlicher als früher. Wir empfehlen außerdem, das Ölwechselintervall auf zehn- bis fünfzehntausend Kilometer zu verkürzen, wenn Sie hauptsächlich in der Stadt fahren. Wenn Sie Ihr Auto bei uns bestellen, bieten wir Ihnen gerne einen Basis-Service an, noch bevor das Auto zu Ihnen nach Hause geliefert wird.

Článek Von Fiat bis Hybrid: Fünf unerwartet zuverlässige Motoren se nejdříve objevil na Carvago Blog.

Die Autohersteller „optimieren“ nämlich ihre Wartungspläne, um die so genannten TCO (Total Cost of Ownership) zu senken, ein Parameter, der von großen Flottenkunden genau beobachtet wird. Vermiet- und Leasingunternehmen geben ihre Fahrzeuge in der Regel nach zwei oder drei Jahren und 20 bis 60 Tausend Kilometern ab, so dass sie zu Recht nicht an der Langlebigkeit interessiert sind. Anders als die meisten von Ihnen, die solche Autos dann als Gebrauchtwagen kaufen.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Auto haben, empfehlen wir Ihnen, zusätzlich zu den Wartungsintervallen die folgenden Arbeiten durchzuführen.

Motoröl alle 15 Tausend km oder jedes Jahr erneuern

Öl ist das Lebenselixier des Motors Ihres Autos. Es schmiert ihn nicht nur, sondern hilft auch bei der Kühlung und Reinigung und hat sogar eine Dichtungsfunktion. Mit der Zeit verliert es jedoch seine Schmierfähigkeit durch chemische Umwandlungen und Verunreinigungen durch Kraftstoff, Kohlenstoffablagerungen und kleine Schleifpartikel. Die Kombination von modernen Motoren mit Direkteinspritzung und häufigen Kurzstreckenfahrten beschleunigt diese negativen Prozesse erheblich. Lassen Sie daher sicherheitshalber nach 15 Tausend Kilometern oder spätestens nach einem Jahr einen Ölwechsel durchführen, auch wenn der Wartungsplan Ihres Autos das Doppelte vorsieht. Bei Fahrzeugen mit einem so genannten variablen Intervall, die die Ölqualität selbst überwachen, folgen Sie der Empfehlung des On-Board-Displays. Wenn Sie eine freie Werkstatt aufsuchen, achten Sie darauf, dass der Mechaniker genau die Ölspezifikation verwendet, die der Hersteller für Ihr Fahrzeug vorschreibt. Vor allem moderne Motoren reagieren darauf manchmal sehr empfindlich.

Wechseln Sie das Öl im Automatikgetriebe alle 60 bis 120 Tausend km oder alle sechs Jahre.

Die gute Nachricht ist, dass das Öl im Automatikgetriebe viel länger hält als das Öl im Motor. Die schlechte Nachricht ist, dass die Lebensdauer trotzdem nicht unendlich ist, auch wenn die Autohersteller die Ölpatrone in einigen Modellen als „lebenslang“ bezeichnen. Notorisch anfällig sind Doppelkupplungsgetriebe – vor allem in der Trockenkupplungsversion (das DQ200-Getriebe, das man in den kleineren Benzinern von VW findet, ist ein typischer Vertreter dieser Lösung), aber auch das „nasse“ PowerShift von Ford. Ein generelles Wechselintervall können wir hier gar nicht gut genug empfehlen. Manche Automatikgetriebe brauchen alle 60.000 km neues Öl, um einwandfrei zu funktionieren, bei anderen kann es doppelt so viel oder mehr sein. Lassen Sie sich von einer Werkstatt Ihres Vertrauens beraten. Diese kann unabhängig sein, wenn sie sich auf die Marke Ihres Fahrzeugs oder auf Automatikgetriebe spezialisiert hat.

Ölwechsel im 4×4-System alle 120 Tausend km.

Viele Kunden wollen heute ein „allradgetriebenes“ Fahrzeug, aber einige wollen die erhöhten Servicekosten nicht bezahlen. Deshalb vernachlässigen sie bewusst den Ölwechsel im Allradsystem. So steht mancher Gebrauchtwagen mit hoher Laufleistung hilflos auf verschneiten Parkplätzen unter Skipisten, weil die halbfeste schwarze Masse in seiner Zwischenachskupplung nicht mehr im Entferntesten an Öl erinnert. Wenn das Wechselintervall vom Fahrzeughersteller vorgeschrieben ist, können Sie es einhalten. Fehlt es jedoch im Serviceplan, was nicht selten vorkommt, empfehlen wir einen Wechsel alle 120 Tausend km.

Quattro, xDrive, 4Motion… Was sind die Unterschiede zwischen den Allradantrieben – und braucht man überhaupt einen?

Reinigung der Bremsen bei jedem zweiten saisonalen Reifenwechsel.

Eine einfache Aufgabe, für die ein Mechaniker nur einen Augenblick braucht und die die Servicekosten nur geringfügig erhöht – und doch ist sie aus den Serviceplänen einiger Modelle ganz verschwunden. Glücklicherweise ist es unwahrscheinlich, dass Bremsen, die lange Zeit nicht gereinigt wurden, das Auto überhaupt zum Stehen bringen. Aber sie machen dann alle möglichen seltsamen Geräusche, bremsen möglicherweise nicht gleichmäßig und die Lebensdauer der Beläge und Scheiben wird nicht besser. Lassen Sie sie also einmal im Jahr ausbauen, reinigen und schmieren. Der ideale Zeitpunkt dafür ist der Wechsel auf Sommer- oder Winterreifen. Da viele Reifenwerkstätten auch einen Bremsenservice anbieten, können Sie alles in einer Werkstatt erledigen lassen.

Einstellung der Spur alle zwei Jahre

Vorspurwinkel, Sturzwinkel, Nachlaufwinkel…. Sie müssen keine Ahnung haben, was diese geheimnisvoll benannten Größen bedeuten. Aber Sie sollten wissen, dass Ihr Auto, wenn sie nicht innerhalb der vom Hersteller vorgegebenen Toleranzen liegen, unter Instabilität, erhöhtem Kraftstoffverbrauch, ungleichmäßigem Reifenverschleiß und unvorhersehbarem Fahrverhalten in Grenzsituationen wie Ausweichmanövern mit voller Ladung leiden kann. Ein unaufmerksamer Fahrer bemerkt vielleicht gar nicht, dass etwas mit der Fahrwerkseinstellung nicht stimmt. Wir empfehlen, die Achsvermessung alle zwei Jahre oder jährlich durchführen zu lassen, wenn Sie mehr als 50 000 km fahren.

Was ist der Serviceplan und wo finden Sie ihn?

Der Serviceplan schreibt Kontrollpunkte sowie Intervalle für Ölwechsel und den Austausch bestimmter wichtiger Bauteile mit begrenzter Lebensdauer vor, in der Regel   Zündkerzen oder Zahnriemen. Jede gute Werkstatt, nicht nur eine Vertragswerkstatt, kann ihn leicht finden. Wenn man Ihnen sagt, dass Sie ihn für Ihr Auto nicht   haben, sollten Sie besser woanders hingehen, denn eine solche Werkstatt zahlt wahrscheinlich nicht für den Zugang zu den Unterlagen und kennt daher nicht die   richtigen Wartungs- und Reparaturverfahren. Wenn Sie den Wartungsplan selbst einsehen möchten – vielleicht um zu überprüfen, ob die Werkstatt alle  vorgeschriebenen Arbeiten durchgeführt hat -, sollten Sie im Serviceheft nachsehen oder im Internet suchen. Bei neueren Fahrzeugen finden Sie ihn manchmal auch auf   einer mobilen App, die Sie mit Ihrem Auto koppeln können.

Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, um Ihrem Auto ein langes und störungsfreies Leben zu sichern. Das Einsprühen von Hohlräumen und Unterteilen mit Korrosionsschutz oder die Behandlung des Karosserielacks ist sicher keine schlechte Idee. Andere vorbeugende Maßnahmen (z. B. der vorzeitige Austausch von Zahnriemen) können modell- oder motorspezifisch sein. Lassen Sie sich von Ihrem Mechaniker beraten und denken Sie daran, dass auch bei Autos die Vorbeugung meist einfacher und billiger ist als die Behandlung von Problemen, die durch vernachlässigte Pflege verursacht wurden.

Článek Lassen Sie diese fünf Arbeiten in der Werkstatt durchführen, auch wenn sie nicht auf dem Serviceplan stehen. Sie verlängern die Lebensdauer des Fahrzeugs se nejdříve objevil na Carvago Blog.

Im Vergleich zum Vorjahr ist der ehemalige Bestseller BMW i3 aus der Rangliste herausgefallen und taucht in diesem Jahr nicht einmal in den Top Ten auf. Obwohl er nach wie vor viel zu bieten hat und auch nach Jahren noch zuverlässig funktioniert, ziehen die Kunden jüngere E-Autos mit Sicherheit in Form einer langen Werksgarantie auf die Antriebsbatterie vor. In diesem Zusammenhang muss allerdings erwähnt werden, dass die Carvago Techniker in der Praxis nur selten auf defekte Batterien stoßen, weder beim CarAudit vor dem Kauf noch im Rahmen von Reklamationen. Es zeigt sich also, dass Batterien in gebrauchten E-Autos bei weitem nicht so ein Schreckgespenst sind, wie noch vor ein paar Jahren befürchtet wurde.

Und hier sind die fünf in diesem Jahr auf Carvago meistverkauften Elektrofahrzeuge:

5. Volkswagen ID.3

Die kompakte Schräghecklimousine verdrängt auf dem Gebrauchtwagenmarkt nach und nach die elektrische Version des vorherigen Golf. Die schweren Geburtswehen der Software sind nach zahlreichen Updates inzwischen nahezu vergessen. Die Kunden schätzen am ID.3 das moderne, aber dennoch zurückhaltende Design, die angenehmen Fahreigenschaften und die gut funktionierenden Assistenzsysteme.

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4. Kia e-Niro

Stille Wasser sind tief. Der elektrische Niro glänzt weder durch sein Design noch durch seine Parameter, aber selbst mit der kleineren Batterie kann er reale 200 km zurücklegen, fährt dank seines geringen Verbrauchs fast umsonst und ist zu einem hervorragenden Preis zu haben. Die Verkäufe beherrscht derzeit der e-Niro der ersten Generation, der bis 2022 angeboten wurde.

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3. Hyundai Kona Electric

Bereits ein Blick auf die Batteriekapazitäten (39 bzw. 64 kWh) und die Leistung der Elektromotoren (100 bzw. 150 kW) lässt vermuten, dass der elektrische Kona die gleiche Technologie für den Elektroantrieb nutzt wie der Kia Niro. Seinerzeit bot er die größte Reichweite aller auf dem europäischen Markt verkauften Elektroautos. Wir empfehlen die Fahrzeuge, die ab dem Jahr 2020 in der Tschechischen Republik gebaut wurden, da sie über die zuverlässigeren Batterien SK Innovation verfügen.

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2. Smart Fortwo EQ

Als Neuwagen hat er die Welt nicht erobert, aber aus zweiter Hand braucht der flotte Stadtflitzer in der Elektroversion mangelndes Kundeninteresse nicht zu fürchten. Der Motor mit einer Leistung von 60 kW verleiht diesem kleinen Eintonner eine erfreuliche Dynamik und die reale Reichweite von rund 100 km ist für den Stadtverkehr völlig ausreichend. Ehrlich gesagt, sind wir selbst ein wenig überrascht, wie gut sich der gebrauchte elektrische Smart verkauft.

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1. Nissan Leaf

Der ursprüngliche Leaf aus dem Jahr 2010 war der erste ernst zu nehmende Versuch, ein erschwingliches Elektroauto in Großserie zu produzieren. Und das ist nicht sonderlich gut gelaufen. Die zweite Generation, die seit 2017 angeboten wird, hat zwar immer noch eine luftgekühlte Batterie, aber dank der gewonnenen Erfahrung baut sie nicht mehr so schnell ab, und ihre einfachere Konstruktion trägt dazu bei, dass der Leaf eines der günstigsten fünftürigen E-Autos bleibt.

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Meistverkaufte Elektrofahrzeuge auf Carvago nach Ländern*

*Januar bis Mai 2024. Länder, in denen Carvago aktiv tätig ist. Für das Kosovo stehen noch nicht ausreichend Daten zur Verfügung.

Článek Top 5 der gebrauchten E-Autos, die sich online am besten verkaufen se nejdříve objevil na Carvago Blog.

215/50 R17 91V

Wie liest man die Reifengröße?

Die erste Zahl, in unserem Beispiel 215, gibt die Breite des Reifens in Millimetern an. Die Zahl nach dem Bruchstrich ist das Verhältnis der Höhe der Reifenflanke zur Breite des Reifens in Prozent. In unserem Beispiel also 50. Die Flankenhöhe des Reifens beträgt also genau die Hälfte (50 %) von 215 mm, also rechnerisch 107,5 mm. In der Praxis wird es etwas mehr oder weniger sein. Reifen werden nämlich nicht auf den Zehntelmillimeter genau hergestellt. 

Der Buchstabe R steht für die Radialkonstruktion des Reifens. Eine andere Konstruktion findet man bei normalen PKW-Reifen nicht mehr – anders als zum Beispiel bei Reifen für Motorräder oder Nutzfahrzeuge. Die Zahl 17 gibt dann den Innendurchmesser der Felge in Zoll an. Ein Zoll entspricht 25,4 mm, in unserem Beispiel hat die Felge also einen Durchmesser von 432 mm.

Tragfähigkeitsindex und Geschwindigkeitsindex des Reifens 

Die folgende Kombination der Zahl und des Buchstabens verrät indirekt, wie schwer ein Auto die Reifen tragen kann und wie schnell man damit fahren darf. Die Zahl ist der Tragfähigkeitsindex des Reifens in Kilogramm, von 50 (190 kg) bis 124 (1600 kg). In der Praxis sind Indexwerte zwischen 90 und 95 am häufigsten anzutreffen, da diese den Umfang der Betriebsgewichte der Majorität üblicher Autos decken. Analogisch drückt der Buchstabe den Index der Maximalgeschwindigkeit des Reifens aus, von L (120 km/h) bis Y (300 km/h). Es geht jedoch nicht so ganz alphabetisch hintereinander. Buchstaben O, P und X werden unter den Geschwindigkeitsindexen nicht benutzt, dagegen sind zwischen U (200 km/h) und V (240 km/h) noch H (210 km/h) hineingesteckt. Reifen der Top-Leistungsklasse über 300 km/h werden dann noch mit zusätzlichen Buchstaben ZR bezeichnet. 

Sie können Reifen mit einem höheren als dem für Ihr Fahrzeug vorgeschriebenen Geschwindigkeitsindex verwenden, aber logischerweise nicht mit einem niedrigeren. Eine Ausnahme bilden Winterreifen. Ihr Geschwindigkeitsindex war vor allem in der Vergangenheit niedriger als der von Sommerreifen gleicher Größe und Leistung. Es ist legal, sie im Auto zu haben, aber laut Gesetz darf man die Geschwindigkeitsbegrenzung des Reifens nicht überschreiten. Außer vielleicht auf deutschen Autobahnen ist das aber für europäische Autofahrer heute kein Thema mehr, auch billigere Reifen haben meistens einen Geschwindigkeitsindex, mindestens H. 

Diese Bezeichnung finden Sie auf allen gängigen Reifen. Dahinter können, müssen aber nicht, weitere „Kürzel“ stehen, z.B. TL (Tubeless, schlauchlose Konstruktion) oder XL (tragende Ausführung für größere und schwerere Fahrzeuge, typischerweise SUV). 

Auf den Reifen ist auch der Druck angegeben, normalerweise in kPa. Achtung: Es handelt sich dabei um den maximalen Luftdruck für den jeweiligen Reifentyp, nicht um den empfohlenen Wert! Halten Sie immer den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Luftdruck ein. Sie finden ihn in der Bedienungsanleitung und meist auch auf einem Schild am Türrahmen.. 

3PMSF oder M+S?

Im Zusammenhang mit Winterreifen ist noch eine relative Änderung zu erwähnen. Statt der traditionellen Kombination M+S (Mud + Snow, Matsch und Schnee) werden Winterreifen künftig mit dem Symbol der drei Alpengipfel und einer Schneeflocke, kurz 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake), gekennzeichnet. Es handelt sich um eine neue Kennzeichnung nach den aktuellen EU-Vorschriften.

Wie ermittelt man den Alter eines Reifens 

Auch mit dem Bild der Berge ist das Rätsel noch lange nicht gelöst. Auch der DOT-Zulassungscode ist ein untrennbarer Bestandteil der Kennzeichnung auf der Seitenwand des Reifens. Suchen Sie auf der Seitenwand nach der Aufschrift „DOT“, der in der Regel drei alphanumerische Zeichengruppen folgen. Die letzten vier Ziffern geben die Herstellungswoche und das Herstellungsjahr des Reifens an. Ein Reifen, dessen DOT mit 1522 endet, wurde beispielsweise in der 15. Woche des Jahres 2022 hergestellt. 

Quattro, xDrive, 4Motion… Was sind die Unterschiede zwischen den Allradantrieben – und braucht man überhaupt einen?

Wozu ist das gut? Reifen altern mit der Zeit. Wenn sie sieben Jahre oder länger auf einem Fahrzeug montiert sind, haben sie nicht mehr ihre ursprünglichen Eigenschaften, und sie sagen auch etwas darüber aus, wie sorgfältig der Besitzer das Fahrzeug gewartet hat. Große Unterschiede im Alter der Reifen an einzelnen Rädern können dann z.B. auf einen Unfall und die Beschaffung von Ersatzteilen auf Autofriedhöfen hindeuten. 

Beim Kauf neuer Reifen sollte man sich jedoch nicht zu sehr am Herstellungsdatum orientieren. Denn bei richtiger Lagerung verändern sich ihre Eigenschaften kaum. Der Alterungsprozess beginnt erst mit der Witterung und den mechanischen und chemischen Einflüssen nach der Montage am Fahrzeug.

Ein Sternchen für BMW

Finden sich hinter der Handelsbezeichnung weitere Buchstaben oder Zahlen, so handelt es sich um eine Reifenversion, die speziell für einen bestimmten Fahrzeughersteller oder sogar für ein bestimmtes Fahrzeugmodell entwickelt wurde. Bei BMW ist dies in der Regel das Symbol eines Sterns, die Kodes K1 bis K3 stehen für Ferrari, das N für Porsche usw. Das bedeutet nicht, dass diese Reifen nicht auch für andere Fahrzeuge verwendet werden können. Sie wurden jedoch für die spezifischen Bedürfnisse des jeweiligen Herstellers entwickelt und können daher auf einem anderen Fahrzeug ganz andere Eigenschaften haben. Genauso kann ein Reifentyp mit der gleichen Bezeichnung, z.B. Pirelli P Zero 315/30 R22 107Y ZR, unterschiedliche Konstruktionen und manchmal auch unterschiedliche Profilmuster haben, je nachdem, ob es sich um eine Version für den allgemeinen Markt, für BMW oder für Porsche handelt! 

Sie sehen, wir haben nicht übertrieben. Die Reifenflanke ist eine wahre Informationsquelle, wenn man sie lesen kann – und das können Sie jetzt.

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Wie man in Längsrichtung parkt

Wir setzen voraus, dass Sie einen üblichen Parkplatz zur Verfügung haben, bei dem der Platz zwischen dem davor und dem dahinter geparkten Fahrzeug der 1,2- bis 1,5-fachen Länge Ihres Autos entspricht. Profis genügt viel weniger Platz, aber die brauchen unsere Ratschläge nicht.

1. Blinken Sie rechts, damit die anderen Fahrer wissen, was Sie vorhaben, und fahren Sie mit Ihrem Auto mit einem Seitenabstand von etwa einem halben oder einem viertel Meter seitlich neben das Auto, das vor dem freien Parkplatz steht. 
2. Fahren Sie langsam rückwärts. Sobald die Rückbank Ihres Autos auf der gleichen Höhe ist wie das Heck des Autos neben Ihnen, drehen Sie das Lenkrad bis zum Anschlag nach rechts. (Wie hängt die Rückbank damit zusammen? Gleich hinter ihr sind die Hinterräder, um die es in Wirklichkeit geht. Diese sehen Sie allerdings nicht, die Rückbank dagegen schon.)
3. Fahren Sie rückwärts, bis Sie in Ihrem linken Spiegel die Hälfte der Front des Wagens hinter sich sehen. Stellen Sie die Räder gerade und fahren Sie entsprechend dem Bedarf geradeaus rückwärts, bis Ihr rechter Spiegel (beim Blick vom Fahrersitz aus) die linke hintere Ecke des Autos vor Ihnen passiert. Dann drehen Sie das Lenkrad bis zum Anschlag nach links. 
4. Wenn Ihr Auto keine vorderen Parksensoren hat und Sie Angst haben, mit ihrer rechten vorderen Ecke die linke hintere Ecke des Autos vor sich zu streifen, schämen Sie sich nicht, anzuhalten, auszusteigen und nachzusehen. Wahrscheinlich werden Sie sehen, dass viel mehr Platz ist, als Sie hinter dem Lenkrad gedacht haben.
5. Fahren Sie weiter mit nach links gedrehten Rädern rückwärts, bis ihr Auto parallel zum Bordstein steht. Wenn Sie Ihrer Einschätzung nicht glauben, klappen Sie den rechten Spiegel so, dass Sie darin Ihr rechtes Hinterrad sehen. Anschließend müssen Sie nur noch vorwärts fahren, um annähernd in der Mitte zwischen den beiden benachbarten Autos zu parken. Geschafft!

Tipp: Viele Autos können heute selbst einparken. Das Piktogramm auf der Taste für das automatische Parken unterscheidet sich entsprechend der Automarke, aber meist handelt es sich um eine Kombination des Buchstabens P mit einem Symbol von Lenkrad oder Kamera. Die Bedienung ist immer gleich: 

1) Drücken Sie die Taste des Systems und stellen Sie den Blinker zu der Seite ein, auf der Sie parken möchten (meist rechts).

2) Fahren Sie langsam an der Reihe der geparkten Fahrzeuge entlang, bis das System Ihnen mitteilt, dass es einen passenden Platz gefunden hat.

3) Treten Sie weiterhin die Pedale und schalten Sie entsprechend den Anweisungen auf dem Display, das Lenkrad wird vom Auto selbständig gedreht. In modernen Autos müssen Sie sich auch nicht mehr um die Pedale kümmern, es reicht, die ganze Zeit die Taste zu drücken.

Beim Parken gilt auf jeden Fall, dass Training den Meister macht. Suchen Sie sich eine ruhige Seitenstraße mit Längsparkplätzen und üben Sie, unseren Anweisungen zu folgen. Sie werden feststellen, dass Sie nach ein paar Versuchen mit absoluter Sicherheit und immer gleich zwischen den Autos durchfahren werden.

Článek Haben Sie Angst vor dem Längsparken? Mit unseren Anleitungen kann es jeder schaffen se nejdříve objevil na Carvago Blog.

 Wenn wir uns die Rangliste der Marken ansehen, sehen wir, dass  Volkswagen an erster Stelle steht. Danach folgt BMW und dann überraschenderweise Volvo. Audi, Škoda, Mercedes-Benz, Ford, Mazda, Opel und Seat folgen in dieser Reihenfolge. Wir haben 2019 die meisten Autos mit einer Laufleistung von bis zu 80.000 km verkauft. Automatikgetriebe haben sich gegenüber Schaltgetrieben bereits deutlich durchgesetzt (ca. 2:1).

Und welche Modelle tauchten am häufigsten in unserem Bestellsystem auf?

10. Škoda Karoq

Den Abschluss der Rangliste der 10 meistgefragten Modelle bei uns im vergangenen Jahr bildet ein mittelgroßes SUV von Škoda. Unsere Kunden bestellten den Karoq eher mit Diesel als mit Benzin, Automatik statt Handschaltung und Einzelachsantrieb statt Doppelachser, aber der Unterschied war in allen Fällen sehr gering.

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9. Volvo XC40

Die erste und nicht die letzte Überraschung im Ranking. Das kompakte SUV mit einem ansprechenden nordischen Design sieht aus wie ein typisches Stadtauto, doch unsere Kunden bestellten es am häufigsten mit einem relativ starken T4-Motor mit einer Leistung von 140 kW/190 PS. Auch hier setzte sich der Diesel gegen den Benziner durch, der Anteil elektrischer Versionen ist noch gering.

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8. Škoda Superb

Das tschechische Geschwister-Modell des Passat mit mehr Beinfreiheit im Fond ist in vielen europäischen Ländern fester Bestandteil der Firmenflotten. Das spiegelt sich auch in der Motorenpalette wider. Unser Bestseller war der bewährte Diesel-Klassiker 2.0 TDI 110 kW/150 PS, mit DSG-Getriebe und Frontantrieb. Es mag überraschen, dass sich der Kombi mit einem überwältigenden Verhältnis von fast 9:1 besser verkauft als der Liftback. 

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7. Audi A6

Neben seinem beachtlichen Platzangebot punktet das scharf geschnittene Premiummodell auch mit moderner Elektronik und einem attraktiven Motorenangebot. Auch traditionelle Sechszylinder verkaufen sich gut, der Verkauf dominiert jedoch die 40-TDI-Version – also eine Variante des allgegenwärtigen Zweiliters, hier getunt auf 150 kW/204 PS. Der Anteil des Allradantriebs quattro liegt bei über 70 Prozent.

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6. Volkswagen Tiguan

Die Beliebtheit vieler Modelle in unserer Übersicht variiert von Land zu Land erheblich. Nicht so beim Tiguan, der überall, wo wir tätig sind, eine begehrte Ware ist. Kein Wunder. Bei diesem SUV schuf Volkswagen eine gelungene Kombination aus allseits akzeptablen Design, ausreichender Praktikabilität und problemloser Bedienung. Interessant: Der Kampf zwischen Benzin- und Dieselmotoren endete beim Tiguan mit einem 50:50-Unentschieden.

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5. Volkswagen Golf

Einen gewissen Rückzug vom Golf vom Ruhm, sichtbar in den europäischen Statistiken der Neuzulassungen, sehen wir auch in unseren Statistiken. Der fünfte Platz wäre für viele andere Modelle eine Lebensleistung, aber wir waren es gewohnt, den Golf höher zu sehen. Die begehrteste Variante ist der 1.5 TSI mit 110 kW/150 PS in Kombination mit dem DSG-Getriebe. Der Kombi spielt eine eher komplementäre Rolle auf dem Markt, er hat nur einen Anteil von etwa 20 %.  

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4. Volvo V60

Die Marke Volvo hat bei uns im vergangenen Jahr enorm an Popularität gewonnen. Immer mehr Kunden suchen offenbar nach einer Alternative zu den guten, aber allgegenwärtigen deutschen Autos. Der elegante V60-Kombi wurde von unseren Kunden letztes Jahr am häufigsten mit der eingestellten D4-Motorisierung, einem 140 kW/190 PS starken Diesel, geordert.  

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3. Volkswagen Passat

Ganz unten auf dem Treppchen steht der „Dienstwagen Europas“. Der Volkswagen Passat wird in der Regel nur von Unternehmen neu gekauft, punktet aber bei Privatleuten als Gebrauchtwagen auf Dauer. Der Vorsprung des 2.0 TDI-Aggregats gegenüber den anderen Motorisierungen beträgt satte 9:1, ähnliches gilt für den Anteil der Kombi-Karosserien. Etwa jeder vierte Passat, den wir im vergangenen Jahr verkauft haben, hatte den Allradantrieb 4Motion.

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2. Volvo XC60

Letztes Jahr Vierter, dieses Jahr Zweiter. Der skandinavische SUV ist bei Carvago sehr beliebt, auch dank des Angebots an qualitativ hochwertigen, gut gewarteten Autos aus Schweden zu attraktiven Preisen. Obwohl Volvo plant, die Produktion von Dieselmotoren einzustellen, sind diese bei unseren Kunden immer noch sehr beliebt. Die beliebteste Version des XC60 war im vergangenen Jahr der Diesel B4 (es gibt auch eine Benzin-Version mit gleichem Namen, Volumen und Leistung) mit einer Leistung von 145 kW/197 PS.  

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1. Škoda Octavia

Obwohl wir in so unterschiedlichen Ländern wie Polen und Italien tätig sind, haben wir in unserem Heimatland, der Tschechischen Republik, immer noch die meisten Kunden – und der Octavia ist nach wie vor das Modell der Wahl für tschechische Autofahrer. Idealerweise mit einer Kombi-Karosserie (88 %) und einem 2.0 TDI-Motor mit einer Leistung von 110 kW/150 PS. Im Vergleich zu einigen anderen Modellen behält der Octavia einen hohen Anteil an Schaltgetrieben, aber in der Endabrechnung fällt die Waage leicht zu Gunsten der Automatik aus (52:48).

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Článek 10 meistverkaufte Fahrzeuge bei Carvago im Jahr 2023 se nejdříve objevil na Carvago Blog.

AC

Alternating Current. Der Wechselstrom, den Sie in einer normalen Steckdose haben und den Sie normalerweise zum Laden Ihres Elektroautos zu Hause oder am Arbeitsplatz verwenden. Das Aufladen mit Wechselstrom ist langsamer, schont aber die Batterie.  

Ah

Amperestunde. Eine Einheit, die die Kapazität der Traktionsbatterie angibt. Es kommt in manchen Hybriden zum Einsatz, in Elektroautos nur ausnahmsweise (BMW i3).

Akkumulator

Siehe Batterie.

Batterie

Eine Vorrichtung zur Speicherung elektrischer Energie. Um sie von einer normalen Autobatterie zu unterscheiden, wird manchmal die genauere Bezeichnung Traktionsbatterie (= dient dem Antrieb) verwendet. Sie besteht aus Zellen, die oft in einzeln austauschbaren Modulen angeordnet sind. Die Kapazität wird in Ah oder kWh ausgedrückt.  

BEV

Battery Electric Vehicle. Siehe Elektroauto. 

Bordladegerät

Ein Gerät, das Wechselstrom aus der Steckdose in Gleichstrom umwandelt, der dann zum Laden der Batterie verwendet wird. Einige Bordladegeräte ermöglichen das Laden mit Wechselstrom mit einer Leistung von bis zu 22 kW.  

CCS

Combined Charging System. Kombiniertes Ladesystem, die in Europa vorherrschende Art von Ladesteckern. Es kombiniert AC- und DC-Ladeausgänge.  

CHAdeMO

Eine Art Schnellladestecker, der mittlerweile vor allem in Japan weit verbreitet ist. Der Name ist keine Abkürzung für Fachbegriffe, sondern der japanische Satz „o CHA deMO ikaga desuka“ (Wie wäre es mit einem Kaffee?). 

DC

Direct Current. Gleichstrom. Es wird in Schnellladegeräten eingesetzt, weil damit höhere Ladeleistungen erzielt werden können.  

Elektroauto

Ein Fahrzeug, das von einem oder mehreren Elektromotoren angetrieben wird, die von einer Traktionsbatterie gespeist werden.

EV

Electric Vehicle. In der Regel handelt es sich um ein Elektroauto, in der Praxis wird diese Bezeichnung manchmal auch für Plug-in-Hybride verwendet.  

Frunk

Ein zusammengesetztes Wort aus dem englischen Begriff „Front Trunk“, dem vorderen Gepäckraum, den manche Elektroautos unter der Fronthaube haben.  

Full hybrid

Eine Art Hybridauto, das Verbrennungsmotor und Elektroantrieb kombiniert, bei Bedarf automatisch zwischen beiden wechselt und in manchen Szenarien auch rein elektrisches Fahren ermöglicht. Die Aufladung erfolgt nicht über eine externe Quelle, die Traktionsbatterie wird während der Fahrt durch Rekuperation aufgeladen.  

Hybrid

Ein Auto, das von einer Kombination aus einem Verbrennungsmotor und einem oder mehreren Elektromotoren angetrieben wird.  

Ionity

Europäisches Netzwerk von Schnellladestationen, aufgebaut von einem Konsortium mehrerer Automobilhersteller. Ionity-Stationen befinden sich in der Regel in der Nähe internationaler Europarouten und die Ständer verfügen über eine Ladeleistung von bis zu 350 kW.  

One-Pedal-Driving

Bei einigen Elektroautos lässt sich die Rekuperation so stark einstellen, dass das Auto bereits durch das Loslassen des Gaspedals ausreichend langsamer wird. In den meisten Fahrsituationen ist der Einsatz mechanischer Radbremsen überhaupt nicht erforderlich.  

Batteriekapazität

Die Menge an Strom, die in der Batterie gespeichert werden kann. Sie wird in Amperestunden oder Kilowattstunden angegeben. Ein Teil der Batteriekapazität bleibt aus technischen Gründen immer ungenutzt, daher unterscheiden wir zwischen nominaler und nutzbarer Kapazität.  

kWh

Kilowattstunde. Die Energiemenge, die benötigt wird, um eine Stunde lang 1000 W Leistung bereitzustellen. Die Batteriekapazität wird am häufigsten in Kilowattstunden ausgedrückt.

kW

Kilowatt. 1000 Watt. Leistungseinheit. In der Automobilindustrie wird damit die Leistung von Verbrennungs- und Elektromotoren angegeben, bei Elektroautos auch die Ladeleistung bzw. die Leistungsaufnahme.   

Ladekurve

Verlauf der Ladeleistung in Abhängigkeit vom aktuellen Ladezustand der Batterie.

Ladeleistung

Genauer gesagt: Leistungsaufnahme, obwohl dieser Begriff in der Praxis normalerweise nicht verwendet wird. Sie drückt die Leistung aus, mit der der Batterie beim Laden Strom zugeführt wird. Es kommt auf die Konstruktion der Ladestation und des Autos selbst an.  

Ladestecker

Eingang zum Anschluss des Ladekabels an das Hochspannungssystem des Fahrzeugs. Siehe auch CCS, CHAdeMO, Typ-1 und Typ-2. 

Ladezeit

Die Zeit, die benötigt wird, um die Batterie auf die maximal mögliche Kapazität aufzuladen. Beim AC-Laden wird sie üblicherweise bis 100 % und in Stunden angegeben, beim DC-Schnellladen mit einem Intervall von 10-80 % in Minuten.

Mennekes

Siehe Type 2.

Mild hybrid

Eine Art Hybridauto, bei dem ein Verbrennungsmotor von einem Elektromotor unterstützt wird, der von einer kleineren Batterie angetrieben wird.  

Nutzbare Batteriekapazität

Siehe Batteriekapazität

Plug-in-Hybrid

Eine Art Hybridauto, das über eine externe Quelle aufgeladen werden kann.  

Reichweite

Die Distanz, die ein Elektroauto vom Laden bis zum Entladen der Batterie zurücklegen kann. Die Angabe erfolgt nach der einheitlichen Homologationsmethodik (WLTP), nach der auch der Kraftstoffverbrauch bzw. der CO2-Ausstoß von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor gemessen wird. Im Zusammenhang mit Hybridfahrzeugen wird zur Abgrenzung zur Gesamtreichweite manchmal der Begriff „elektrische Reichweite“ oder „Reichweite – Strom“ verwendet.  

Rekuperation

Im Allgemeinen eine Energierückgewinnung. Im Zusammenhang mit Elektro- und Hybridautos die Erfassung kinetischer Energie beim Abbremsen oder Ausrollen und deren Umwandlung in elektrische Energie.

Schnellladen

Gleichstromladen an öffentlichen Stationen. Typischerweise eine Größenordnung schneller als das normale Laden mit Wechselstrom.

Selbstaufladender Hybrid

Mild-Hybrid oder Voll-Hybrid, Arten von Hybridautos ohne die Möglichkeit, an einer externen Quelle aufzuladen.

Wandladestation

Siehe Wallbox

Wärmepumpe

Wärmetauscher. Bei Elektroautos liegt der größte Vorteil darin, dass der Strombedarf aus der Batterie zum Heizen des Innenraums in den Wintermonaten grundlegend reduziert wird.  

Traktionsakkumulator

Siehe Batterie

Traktionsbatterie

Siehe Batterie

Type 1

Ein gängiger Ladekabeltyp für das AC-Laden in Nordamerika.  

Type 2

Ein in Europa üblicher Ladekabeltyp für das AC-Laden. Nach der deutschen Firma, die es entworfen hat, wird es auch Mennekes-Stecker genannt.  

V2L

Vehicle to Load. Eine Funktion, die es ermöglicht, Strom aus der Traktionsbatterie zum Betreiben von Geräten wie Arbeitswerkzeugen, Campingausrüstung usw. an Orten zu nutzen, an denen der Zugang zum Verteilungsnetz nicht in Reichweite ist.  

Wallbox

Wandladestation zum Laden von Elektroautos und Plug-in-Hybriden zu Hause oder am Arbeitsplatz. Gegenüber dem Laden an der Steckdose bietet es den Vorteil einer höheren Ladeleistung und diverser Online-Funktionen wie Ladeplanung, Möglichkeit der Fernbedienung etc. Die Installation kann nur durch eine autorisierte Person durchgeführt werden. 

Článek Von AC bis Wallbox: Ein Wörterbuch mit Abkürzungen und Begriffen aus der Welt der Elektro- und Hybridautos se nejdříve objevil na Carvago Blog.

Es gibt heute unzählige Elektroautos auf dem Markt. Allerdings haben wir nur Modelle in die Auswahl aufgenommen, die etwas Außergewöhnliches bieten. Ob in Bezug auf Parameter, Design oder Funktionen. Sie sind alphabetisch geordnet, um niemanden zu bevorzugen oder zu benachteiligen.

BMW i7

In diesem Jahr kam das Flaggschiff der Marke BMW in einer völlig neuen Generation mit einem ausdrucksstarken Design, einer opulenten Kabine und erstmals in mehreren rein elektrischen Versionen auf den Markt. Natürlich hätten wir gerne die beste Version unter dem Weihnachtsbaum, den M70 xDrive. Er verfügt über eine Leistung von 660 PS, beschleunigt in 3,7 Sekunden von null auf hundert und kann dank der riesigen 106-kWh-Batterie mit einer einzigen Ladung 559 km zurücklegen. Am meisten fasziniert uns aber nach wie vor das automatische Öffnen und Schließen der Türen.

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Fiat 500e

Die zweite, ausschließlich elektrische Generation des modernen Fiat 500 behält den niedlichen Charakter, der das Vorgängermodell zu einer absoluten Ikone machte, hat jedoch einen etwas futuristischeren Hauch. Auch die runde Instrumententafel vor dem Fahrer ist erhalten geblieben, nur enthält sie jetzt ein „eckiges“ Digitaldisplay. Es stehen zwei Batteriegrößen zur Verfügung. Die Basisversion mit 24 kWh reicht für die Stadt, die größere 42-kWh-Batterie ermöglicht auch längere Fahrten. Obwohl der 500 in allen Farben gut aussieht, würden wir uns auf jeden Fall für den speziellen Farbton mit der offiziellen Bezeichnung Rose Gold entscheiden. 

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Hyundai Ioniq 6

Eigentlich könnten wir hier auch den Hyundai Ioniq 5 oder seine Schwester Kia EV6 platzieren. Sie alle nutzen die E-GMP-Plattform mit 800-V-Architektur, die ein konkurrenzloses Schnellladen ermöglicht – mit dem Ionity-Ultraschnellladegerät können Sie in nur 18 Minuten bis zu 80 % aufladen! Wir haben uns jedoch für den Ioniq 6 entschieden, weil er dank seiner eleganten aerodynamischen Karosserie eine Reichweite von über (bei einigen Versionen) 600 km erreicht. Hinzu kommen die schon überflüssige Beinfreiheit und die hervorragende Schalldämmung, und Sie erhalten vielleicht das beste Elektroauto für lange Autobahnfahrten.

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Tesla Modell Y

In diesem Jahr darf das meistverkaufte Fahrzeug Europas (und einigen Prognosen zufolge auch weltweit) in unserem Weihnachtsangebot nicht fehlen. Das Crossover Modell Y bietet viel Platz für Familienbedürfnisse, viele originelle digitale Funktionen, die die Konkurrenz unbedingt nachahmen möchte, und eine riesige Fangemeinde. Tesla ist einfach ein Phänomen. Am liebsten würden wir unter dem Weihnachtsbaum die Performance-Version mit weißem Innenraum, toller dunkelroter Midnight Cherry Red-Lackierung und beeindruckenden 21-Zoll-Überturbine-Rädern finden.  

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Volkswagen ID.Buzz

Die elektrische Reinkarnation des unsterblichen „Buzz“ ruft überall, wo sie auftaucht, Lächeln und Daumen hoch hervor. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Pkw-Modell oder einen „Blech“-Van handelt. Wir würden uns natürlich das Pkw-Modell wünschen, denn Kinder lieben dieses große durchleuchtete Elektroauto. Und natürlich in einer der kontrastreichen Zweifarblackierungen, zu denen auch die Farbe des Innenraums passt. Die hohe Karosserie wirkt sich logischerweise auf den Autobahnverbrauch und damit auf die Reichweite aus, ersetzt das aber durch Praktikabilität und Luftigkeit.

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Wenn das Christkind Ihnen kein Elektroauto schenkt, übernehmen wir es gerne. Wir bieten mehr als 60.000 Elektroautos bei Carvago.com an! Zusätzliche Informationen zu Batteriegröße, Reichweite und Ladegeschwindigkeit direkt auf der Karte jedes Fahrzeugs helfen Ihnen bei der Auswahl. Wir stellen diese Daten bereits bei zehntausend Fahrzeugen bereit und wollen sie bald bei jedem Elektroauto haben, das Sie auf unserer Website finden.

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